Как установить листы гипсокартона. Установка гипсокартона на стены самостоятельно Монтаж на стены каркасным способом: необходимые материалы и инструменты

Современное строительство и ремонт немыслимы без использования гипсокартонных плит в отделке помещений. С помощью них производится не только выравнивание стен и потолков, но и монтаж перегородок, карнизов, ниш и многоуровневых потолков. Этот отделочный материал очень пластичен и удобен в работе. Его легко резать, создавая даже криволинейные формы.

Схема гипсокартонной стены.

Применение гипсокартона сделало проведение ремонта гораздо дешевле и качественнее. Самостоятельная установка гипсокартона на стену требует наличия определенных знаний и соблюдения некоторых простых правил.

Виды и размеры гипсокартонных плит

Гипсокартон является отделочным материалом, имеющим вид прямоугольной плиты, состоящей из двух слоев многослойной бумаги и гипсового минерального слоя между ними. Бумага защищает гипс от разрушения, а также удерживает внутреннее напряжение материала внутри слоев, что позволяет использовать лист в отделочных работах. По своему назначению гипсокартон делится на обычный, влагостойкий и огнестойкий.

Листы имеют стандартные размеры: длина 2,5 или 3 метра, ширина 1,2 метра, толщина 6 мм, 9 мм, 12,5 мм. Иногда можно встретить листы с размерами 1200Х600Х12,5 мм. Следует уяснить, что монтаж гипсокартона на стены допускается с толщиной листа 12,5 мм. Более тонкие виды листов предназначены для других целей. Это изготовление криволинейных и гнутых поверхностей.

Основные технологические приемы крепления гипсокартонных плит

Существует несколько способов надежного крепления листов гипсокартона к стенам:

Правильное и неправильное крепление гипсокартонного листа к каркасу.

1. На клей. Основание стены должно быть очень крепкое и достаточно загрунтованное, его поверхность ровная без значительных перепадов. Клей наносится на стену и на приклеиваемый лист, после чего производится склеивание поверхностей путем прижатия. Такой способ устройства стены из гипсокартона не требует большого количества инструментов и позволяет создать неплохую звукоизоляцию от структурного шума.
2. На специальный металлический профиль. Крепление листов производится на смонтированный заранее металлический крепкий каркас, изготовленный из специального профиля. Каркас жестко крепится к отделываемым стенам. Монтаж гипсокартона на него осуществляется с помощью подходящих по размеру саморезов, что требует дополнительных инструментов. Такой метод не обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
3. На деревянные бруски. К стене крепятся деревянные брусья одинаковой толщины, обработанные специальным составом, защищающим от плесени и сырости. Листы крепятся к брускам с помощью саморезов или небольших гвоздей. При этом нужно быть осторожным, так как излишнее воздействие на плиту может повредить ее целостность. В стены из гипсокартона, выполненные таким способом, можно добавить звукоизоляцию.

При любом из способов следует заранее учитывать особенности монтажа электропроводки и расположения электроприборов в комнате.

Правила разрезания гипсокартонных деталей

Схема резки гипсокартона при помощи ножа.

Для того чтобы произвести разрезание гипсокартона, понадобится только нож для бумаги, линейка и карандаш. Для шлифовки краев среза можно эффективно использовать вспомогательный инструмент: специальный рубанок, терку с закрепленной на ней наждачной бумагой или крупный напильник.

Прежде чем отрезать часть листа, нужно его разметить с помощью линейки и карандаша по размерам. Затем сделать надрез бумажного слоя ножом с одной стороны. После этого необходимо согнуть лист гипсокартона под углом 90 градусов в сторону надреза и разрезать бумагу с противоположной стороны. Срез получится достаточно ровным. Теперь необходимо снять с него фаску. Для этого срезаются бумажные слои с обеих сторон листа на расстоянии 1 см от края среза. Это делается во избежание задирания бумаги. Теперь снимаем с кромки фаску ножом под углом 45 градусов. Неровности зачищаются с помощью вспомогательного инструмента.

Порядок устройства гипсокартонной стены

Прежде чем начинать монтаж гипсокартона на стены, следует выполнить некоторые подготовительные работы. Необходимо произвести предварительный монтаж электропроводки. Для этого закрепляем на стенах провода в гофрированных защитных трубках и размечаем места выхода розеток, выключателей и распределительных коробок на поверхность. Следует сразу же протягивать горизонтальные провода на уровне распределительных коробок, а вертикальные точно вверх от выключателей и розеток. Запрещено помещать провода внутрь металлического профиля, так как в него будут вкручиваться саморезы.

Установка каркаса из металлического профиля

Профили для гипсокартона.

Перед установкой каркаса делается разметка стен. Для этого понадобятся следующие строительные инструменты:

1. Уровень жидкостный реечный.
2. Рулетка или линейка.
3. Любой отвес.
4. Карандаш.
5. Шнурок или веревка.

С помощью них вымеряется и фиксируется на стене местоположение всех элементов будущего каркаса. Все углы должны быть прямые, а элементы строго вертикальные и горизонтальные. Необходимо, чтобы перед монтажом гипсокартона на стены было известно, где будет крепиться подвесная мебель или другие предметы интерьера. Это позволит усилить такие места для дальнейшего использования. Разметка вертикальных и горизонтальных элементов каркаса производится с учетом размеров лисов. В дальнейшем это позволит сделать более удобным монтаж гипсокартона.

Затем строго по разметке устанавливается каркас из металлического профиля. Для его монтажа понадобится следующий инструмент:

1. Перфоратор.
2. Шуруповерт.
3. Молоток.
4. Ножницы по металлу.
5. Болгарка.
6. Плоскогубцы.

Схема обшивки стен гипсокартоном на металлический каркас.

Металлический профиль разрезается на отрезки необходимой длины, которые соединяются между собой с помощью Т-образного соединения или с помощью специальных крестообразных «крабов». При этом используются саморезы. На стены эта конструкция крепится с помощью строительных подвесов П-образной формы. Каждый из них должен быть прочно закреплен на два самореза к стене. При этом необходимо строго соблюдать уровень поверхности, на которую будут крепиться листы гипсокартона. Для этого натягиваются шнурки между первой и последней вертикальной направляющей, которые выставлены с необходимым зазором от стены. Все остальные направляющие должны касаться шнурков, но не отводить их. Каркас под гипсокартон должен быть устойчивым и прочным.

Крепление и обработка гипсокартонных листов

После того как установка каркаса закончена и он проверен на прочность, можно приступать к отделке стены своими руками. Подготовленные листы гипсокартона крепятся саморезами на направляющие каркаса строго вертикально. При этом листы приподнимаются от пола на несколько миллиметров, что необходимо во избежание их дальнейшей деформации в процессе эксплуатации по причине усадки.

Все коробки для розеток и выключателей крепятся в листах, а провода выводятся наружу. Образовавшиеся стыки и углы подлежат обязательной обработке. Для этого потребуются следующие дополнительные инструменты:

1. Шпатель подходящей ширины.
2. Ведро для смеси.
3. Терка для затирки швов.
4. Кисточка или валик.

На швы наносится тонкий слой шпатлевки, а на него наклеивается строительная сеточка. Затем поверх сеточки наносится следующий слой шпатлевки. На всей поверхности стен швы выравниваются шпателем. Внутренние углы промазываются шпатлевкой и выравниваются. Внешние углы требуют к себе большего внимания. На них наклеивается металлический или пластиковый уголок, что защищает угол от трещин. Пластиковый уголок можно также приклеить и поверх обоев. При отделке особое внимание следует обратить на стены, имеющие оконные или дверные проемы. Уже на этапе разметки нужно предусмотреть все нюансы крепления направляющих каркаса.

Устройство межкомнатных перегородок

Своими руками можно сделать не только стены из гипсокартона, но и перегородки – для этого сооружается каркас из металлического профиля, который жестко крепится к полу и потолку.

Принцип его монтажа аналогичен вышеописанному. Затем осуществляется монтаж гипсокартона на этот каркас по тем же правилам. Установка гипсокартона на стены своими руками при этом должна производиться только на надежный каркас, который имеет безупречное крепление.

Таким образом, чтобы своими руками сделать стены из гипсокартона, нужно подготовить все необходимые инструменты и приступить к работе, соблюдая все правила.

moyagostinaya.ru

Уроки по монтажу и работе с гипсокартоном своими руками

Многие из нас уверены, что гипсокартон - современный строительный материал, который вошел в обиход лишь в конце прошлого столетия. Нет! На самом деле подобный материал используется уже около 200 лет. Конечно, за это время изменились технологии производства, но это не отменяет следующего факта: освоить базовые моменты обхождения с гипсокартоном самостоятельно может каждый.

Работа с профилями

Как правило, сегодня уже никто не использует деревянные бруски для монтажа каркаса, вместо них применяют металлические профили П-образной формы.
Работа с гипсокартоном происходит при помощи 4 видов профилей.

• Направляющие профили для создания каркаса, также их часто называют ПН или UW. Они имеют стандартную глубину 40 мм, а ширина может быть 50, 75 или 100 мм. Направляющие профили используют для создания основы крепления стоечных и потолочных профилей.
• Потолочные направляющие (ПНП или UD) имеют те же функции, как и предыдущие профили, но используются для монтажа подвесных потолков.
• Потолочные профили (ПП или CD) предназначены для создания каркаса и перемычек. Их вставляют в направляющие и закрепляют к потолку подвесами, крабами, анкерными зажимами.
• Стоечные профили (ПС или CW) применяют, когда требуется произвести монтаж перегородок из гипсокартона или для создания стен. Их закрепляют в направляющие.

Основные крепежные элементы для каркасного профиля - саморезы, длина которых составляет от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (просекатель) для соединения нескольких профилей. Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбель-гвозди.

Не стоит пугаться большого набора деталей, используемых при монтаже гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, что используют профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает лишь наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.

Особое внимание стоит уделить инструментам для монтажа гипсокартона на стены.
Так как вам придется сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж. С помощью перфоратора сделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью. Она просто не справится с таким количеством отверстий. Кроме того, перфоратор прекрасно подходит для замешивания различных смесей для шпаклевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-миксер.

Не менее важным является аккумуляторный шуруповерт с набором специальных насадок, чтобы завинчивать шурупы с разными видами шляпок.

Кроме электроинструментов, используется еще и ручной инструмент:

• молоток;
• ножницы по металлу;
• отвертка;
• канцелярский нож;
• маркеры;
• лазерный нивелир или гидроуровень;
• рубанок для гипсокартона;
• пассатижи.

Чтобы прикрепить к стене одну стойку каркаса высотой 2,5 м, используют прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть через каждые 50 см – 1 подвес.

Для закрепления каждого используется два анкера, всего нужно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м понадобится 7 стоек каркаса и 70 отверстий.

Как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном – это прежде всего создание каркаса и его дальнейшая обшивка. Обычно конструкции из гипсокартона применяют для создания подсветки, выравнивания стен, возведения перегородок, арок и ниш.

Монтаж гипсокартона своими руками происходит следующим образом.

Если требуется отрезать лист гипсокартона, это можно очень просто сделать своими руками. Для этого канцелярским ножом разрежьте картон и несколько миллиметров гипсового слоя, а затем надломите его об угол стола. Второй слой бумаги отрежьте после надлома.

Как заделать стыки листов

После окончания монтажа необходимо заделать стыки и шляпки саморезов в гипсокартоне. При стыке целых листов кромки должны образовать требуемую форму, а при монтаже отрезанных кусков отрезают фаску для обеспечения треугольного шва.
Для заполнения монтажного шва используйте шпаклевку. Место стыка усиливается малярной сеткой (серпянкой). Серпянка используется после заполнения шва шпаклёвкой, потом шпаклюется начисто. Для усиления углов можно использовать армирующие перфорированные уголки.

Если работа с гипсокартоном требует создания изогнутых конструкций, вы можете самостоятельно согнуть лист. Для этого валиком с шипами продырявьте лист картона и обильно смочите его водой. Спустя 10-15 минут гипс размокнет, и без проблем можно будет придать ему любую форму. Такой прием часто используют для создания межкомнатных арок и подвесных потолков изогнутой формы.

Сейчас ни один ремонт в квартире не обходится без такого практичного материала, как гипсокартон. Если вы научитесь правильно работать с ним, то у вас получится создавать потрясающие конструкции для скрытия коммуникаций, создания перегородок и зонирования помещений.

remboo.ru

Стены из гипсокартона своими руками. Как сделать?

Сделать перепланировку в квартире, разделить пространство в частном доме или просто воплотить оригинальное дизайнерское решение – стена из гипсокартона является универсальным вариантом. А благодаря простоте монтажа с её установкой справится даже новичок!

Что нужно знать о профилях и гипсокартоне?

Желаемые размеры комнат будут несколько отличаться от запланированных, ведь часть площади будет «съедена» новой стеной. Чтобы понимать, на что рассчитывать в конечном итоге, нужно знать ширину профилей и толщину листов гипсокартона (ГКЛ).

Характеристики профилей и их предназначение

Прежде чем покупать материалы и приступать к разметке комнат, нужно уяснить назначение и отличия профилей. Так, по назначению они бывают направляющими (ПН) и стоечными (ПС).

Как понятно из названия, направляющий профиль крепится к полу и потолку и уже в него вставляются вертикальные стойки.

Маркировка профилей зависит от характеристик:

• D – стоечные и направляющие профили 60х27 мм и 27х28 мм соответственно, предназначенные для закрепления гипсокартона только с одной стороны;
• W – профили для формирования полноценной стены, зашитой с двух сторон;
• C – стоечные профили с высотой ребра 50 мм;
• U - направляющие с высотой ребра 40 мм;
• 50, 75, 100 – ширина профиля, которая должна совпадать у стоек и направляющих.

Например, маркировка CW 100 означает, что это стоечный стеновой профиль размерами 50х100 мм. Для него нужен направляющий профиль UW 100 (40х100 мм). Выбирая профиль, нужно ориентироваться на желаемую толщину утеплителя/звукоизоляции. Так, для профилей шириной 75 мм подойдет стандартный утеплитель, уложенный в один слой (например, минвата).

Длина профилей тоже зависит от их назначения. Направляющие выпускаются одной длины – 3 м, а вот стойки могут быть 3, 3,5 и 4 м. Всё дело в том, что по высоте крайне не рекомендуется «наращивать» направляющие – это ослабит всю конструкцию и может привести к появлению трещин. Поэтому перед покупкой стоек нужно измерить высоту потолков.

Листы гипсокартона – толщина, размеры и характеристики

Стеновой гипсокартон выпускается толщиной от 12,5 мм – это его минимально допустимое значение. Нагрузка на стену в этом случае не может превышать 40 кг на метр квадратный. Такого листа вполне достаточно для отделки под покраску или даже укладки плитки своими руками. Если планируется монтаж тяжелой техники, полочек или других элементов интерьера, следует выбирать листы:

• толщиной 15 мм - для нагрузки от 40 до 50 кг;
• толщиной 18 мм – для нагрузки до 70 кг;
• сдвоенные листы – для больших нагрузок от 70 кг.

Размеры листов стандартны – ширина 120 см, а высота может быть от 2 м до 3 м с шагом в 0,5 м. Также не стоит забывать, что для стены в ванной подходит только влагостойкий ГКЛ. Также всё популярнее становятся огнестойкие листы – они не вспыхивают, а медленно тлеют и быстро гаснут при отсутствии источника огня.

Исходя из этих данных, можно определить размеры будущей комнаты – от первоначальной разметки нужно отступить внутрь минимум 8,75 см (7,5 см для профиля + 1,25 см для гипсокартона). Если же в стенах необходимо укладывать водопроводные трубы или кабели в гофрах большого диаметра, стены строятся из двух рядов профилей CD и UD, а ширина стены будет зависеть от выбранного расстояния между ними.

Монтаж гипсокартонной стены

Установка стен начинается с первичной разметки площади и выверения углов.

Зачастую идеально ровных стен, особенно в домах старой застройки, нет, поэтому при разделении комнаты нужно делать привязку не к одной, а к двум противоположным стенам. Это позволит минимизировать визуальную неровность будущего пространства.

Если же все поверхности будут обшиваться гипсокартоном, перед тем как сделать новую стену, сначала с помощью профилей и ГКЛ максимально выравниваются существующие. Это позволит добиться ровных прямых углов, что в дальнейшем существенно упростит отделочные работы.

Монтаж профилей

Установка профилей довольно проста, но требует большой точности. Для выравнивания стоек желательно приобрести лазерный уровень для ускорения процесса, но можно ограничиться и обычным отвесом. Монтаж осуществляется поэтапно:

Важные нюансы монтажа гипсокартона

Листы крепятся к профилям специальными саморезами з пресс-шайбой – они не протыкают картон, но хорошо утапливаются в листе. Для повышения качества заделки швов со всех обрезанных кромок снимается фаска с верхней стороны (для заводских кромок этого делать не нужно, она уже есть).

Листы крепятся в шахматном порядке со смещением. Очень важно избегать крестообразных швов – они практически всегда идут трещинами. Фиксирующие смежные листы саморезы также нельзя располагать на одной линии.

С противоположной стороны стены кромки листов не должны приходиться те же стойки, на которых уже закреплены края ГКЛ.

Техника монтажа стены из гипсокартона детально показана на видео:

svoimirukami.lesstroy.net

Монтаж гипсокартона на стены своими руками: видео, инструкции

Монтаж гипсокартона на стены, осуществленный с применением каркасной или бескаркасной технологии, позволяет выровнять поверхность до идеального состояния, одновременно утеплив ее прослойкой изоляционного материала.

Работа с листами гипсокартона отличается простотой и не требует особого опыта, что подтверждается предложенным видео сюжетом.

Готовая плоскость стен легко облагораживается за счет применения керамической плитки, простой покраски или оклейки обоями.

Из влагоустойчивого и обычного гипсокартона делать конструкцию? Выбирают тот вид материала, который полностью будет соответствовать назначению помещения.

Планируя кардинально изменить дизайн спальных комнат, гостиной или прихожей, приобретают обычные листы гипсокартона.

Их применение дает возможность не только выровнять стены, но и организовать для них фигурные элементы, устроить оригинальные ниши и полочки с подсветкой.

Если ремонт проводится в ванной комнате, на кухне или в другой комнате с постоянно высокой влажностью, приобретают стеновые или потолочные листы, устойчивые к влаге.

Дополнительная обработка изделий водоотталкивающей грунтовкой позволяет своими руками повысить степень паронепроницаемости стен.

Предлагаем посмотреть на эту тему видео материал.

Обрешетка из дерева или профиля – что лучше?

Чтобы в процессе работы гипсокартон идеально ложился на стены и скрывал все дефекты, как показано в нашем видео материале, необходимо уделить внимание еще одному важному факту – монтированию каркаса.

Технология сооружения такой конструкции сводится к разметке плоскости стен и последующему монтажу на них деревянных или металлических изделий.

Ранее обшивка стен гипсокартоном выполнялась на деревянный каркас, доступная стоимость деревянных брусьев говорила сама за себя.

Но так как дерево ведет себя непредсказуемо, в случае изменения влажности в помещении, со временем предпочтение при монтаже обрешетки под обшивку начали отдавать оцинкованному профилю.

Но есть смысл сооружать деревянную конструкцию своими руками под монтаж гипсокартона, если в запасе имеются сухие бруски.

Не стоит рассчитывать на древесину, находящуюся в продаже, по большому счету такое дерево либо свежераспиленное, либо имеет высокую степень влажности.

Каркас, смонтированный из таких материалов, со временем деформируется по причине высыхания древесины.

В любом случае, дальнейшая информация и предложенные видео материалы окажутся полезными для вас.

Здесь будут детально рассмотрены способы установки каркаса, как из деревянного бруса, так и из металлического профиля, с последующей укладкой утеплителя и монтажа гипсокартона.

Изготовление обрешетки из деревянного бруса

Каркас из бруса можно крепить как на деревянные, так и бетонные стены. В первом случае фиксирование элементов осуществляют с помощью гвоздей или саморезов, во втором – с использование дюбелей.

Перед началом работ своими руками проводят подготовку основания. Стены дома обрабатывают антисептической грунтовкой.

Имея перед собой чистую и хорошо просохшую поверхность, переходят к монтажу обрешетки из бруса.

В работе будут задействованы:

• крепежные элементы;
• ножовка или циркулярная пила;
• строительный уровень;
• рулетка;
• деревянные бруски.

Правила монтажа деревянной обрешетки:

• Технология обустройства деревянного каркаса под гипсокартон начинается с разметки рабочей площади и монтажа обвязки;
• Используя рулетку, по потолку, по полу, вдоль стен и по углам стен с отступом 200 мм отмечают область фиксирования направляющих реек;
• С помощью обычной ножовки подгоняют под нужный размер деревянные брусья, затем крепят их саморезами в отмеченных местах;
• Правильное расположение вертикальных направляющих элементов контролируют, используя уровень;
• В первую очередь крепят бруски на потолке, затем переходят к обустройству обвязки внизу. Убедившись в правильном расположении брусьев, фиксируют вертикальные направляющие на стенах;
• На вертикальные элементы обрешетки будет ложиться основная нагрузка конструкции, поэтому очень важно их качественно закрепить;
• Расстояние между последующими вертикальными стойками не должно превышать 600 мм. Их крепление можно осуществить с помощью шурупов или металлического уголка.

Если в стене имеются проемы между вертикальными стойками, своими руками проводят монтаж поперечных брусков.

При наличии электропроводки, провода помещают в гофрированную защитную оболочку.

Монтаж каркаса обрешетки из металлического профиля

Монтаж каркаса обрешетки из металлического профиля под гипсокартон начинают, как и в первом случае, с разметки рабочей плоскости. Вначале проверяют стены с помощью строительного уровня на перепад высот.

Имеющиеся отклонения фиксируют и в ходе разметочных работ устраняют своими руками. Более детально ознакомиться с технологией обустройства металлического каркаса можно в предложенном видео.

Технология монтажа металлического профиля на стены:

• Оцинкованный направляющий профиль монтируют по нанесенным разметочным линиям. Для каждой стены понадобится два профиля: один крепят на стене под потолком с отступом 800-100 мм, второй – на полу вдоль стены;
• При необходимости выровнять перепад по горизонтали, под планку профиля укладывается жесткий элемент с нужной толщиной;
• Направляющий профиль под потолком помещают пазом вниз. Профиль, зафиксированный на полу, пазом вверх, для возможности установки в них стоечных элементов;
• Направляющие вертикальные элементы металлической обвязки своими руками фиксируют по углам к стене с отступом 400 мм, в работе используют дюбеля или саморезы;
• Для последующего монтажа стоечного профиля по стене проводят вертикальные линии, вдоль по ним монтируют подвесы с шагом 400-500 мм, за счет них будущая конструкция получит свою жесткость;
• Края стоечного профиля вставляют в пазы направляющих элементов сверху и снизу, все крепят саморезами;
• Одновременно осуществляют его крепление к подвесам. Строгую вертикальность установки стоечных профилей контролируют уровнем.

Теплоизоляции стен и монтаж гипсокартона на обрешетку

Независимо от материала, из которого изготавливалась обрешетка под обшивку, прежде чем начать монтаж листов гипсокартона, проводят утеплительные и звукоизоляционные работы.

Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены - когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены , и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном - 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П - образный кронштейн, или просто "П-шка"

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, - рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе - по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD-стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так - на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки - через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка - гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки - это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать - вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: и ).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно - выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место - это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.


Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна - это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая - это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к - от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
2. Отмеряем длину откоса под окном.
3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

1. UD 5-6 штх3 м;
2. Крепеж для UD 50 шт;
3. CD 9 штх3 м;
4. П-шки 50 шт;
5. Крепеж для П-шек 100 шт;
6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
7. Гипсокартон 3х1,2 м - 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
8. Шурупы ТН 25 - 200 шт;
9. Дихтунг: на UD - 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого - 70-75 м шириной 30 мм;
10. Сеточка на стыки 10 м;
11. Фугенфюллер 1-2 кг;
12. Уголок шпаклевочный;
13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

Ровные и красивые стены придают помещению современный вид европейского уровня. Но для того чтобы достичь хороших результатов, необходимо приложить немало усилий. Без привлечения профессионалов провести процесс выравнивания потолка и стен весьма сложно. К счастью, современная промышленность предоставляет высококачественный материал – гипсокартон, при помощи которого можно получить удобные и ровные для ремонта поверхности, готовые любым видам отделки. При этом осуществить такой ремонт можно самостоятельно.

Правила монтажа гипсокартона: стены, потолок. Эффективность обшивки помещения ГКЛ

Гипсокартон является одним из наиболее излюбленных строительных материалов, как любителей, так и профессиональных мастеров. Он присутствует на любой строительной площадке уже не один век, поскольку сразу же после создания (еще в 19 веке) он начал использоваться в качестве облицовки для стен (как отделочный материал), потолка и перегородок.

Материал используется не только для облицовки, на которую затем остается только нанести обои, побелку или краску, также гипсокартон может исполнять роль выравнивателя для потолка и стен. Так, например, при помощи ГКЛ и каркаса можно выровнять стену в ванной или на кухне, на него хорошо крепится кафель.

Материал практически не крошится, поэтому после проведения монтажных работ не возникнет особых мероприятий по очистке рабочей поверхности, что позволит сэкономить не только Ваше время, но и физические силы. Одним из основных преимуществ гипсокартонных листов является их стоимость, данный материал значительно дешевле от других строительных материалов. Еще один немаловажный плюс – это крупногабаритность изделий.

Длина одного ГКЛ в среднем 250 сантиметров, а ширина – 120 сантиметров. В результате чего, монтируя стены, потолок или перегородки гипсокартоном, Вы сможете избежать огромного количества стыков, соответственно и швов между листами. Поэтому после установки Вам не нужно проводить длительную и тщательную работу по выравниванию готовой поверхности и затирке швов на стенах, потолке.

Однако если Вы намереваетесь нанимать рабочих, чтобы настелить пол или поклеить обои, хорошенько обдумайте, не стоит ли самостоятельно попробовать решить образовавшуюся проблему. Скорей всего, к такому выводу Вы придете, после того как самостоятельно убедитесь в том, что в данном процессе практически никакой сложности не наблюдается.

Помимо отделочных работ, может быть произведен монтаж клеевых, подшивных и подвесных потолков, а также их покраска либо побелка. Вполне реально выполнить собственными силами возведение легких перегородок между отдельными помещениями.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: как правильно обшить потолки и стены ГКЛ, какие материалы для этого потребуются, какие могут возникнуть проблемы во время монтажных работ?

Если Вы хотите обшивать гипсокартоном потолок и стены, сначала Вам необходимо изготовить профильный каркас. Сделать это можно с помощью ГКЛ, который монтируется к каркасу перегородки шуруповертом и, конечно же, саморезами. Все это продается в строительных магазинах. Поэтому чтобы впоследствии не разочароваться в сумме, потраченной на материалы, а также в качестве выполненной работы, оцените Ваши потенциальные способности проведения ремонтных работ, силы и попробуйте осуществить отделку потолка и стен гипсокартоном самостоятельно.

Рабочий процесс нужно начинать со стен и заканчивать потолком. После этого, точно в такой же последовательности, можно начинать основные ремонтные работы по обшивке ГКЛ.

Подготовительный этап начинается с разметки. При этом нужно придерживаться основных правил, позволяющих добиться высоких результатов в работе.

Вне зависимости от того, насколько ровная поверхность потолка и стен в комнате, пред началом монтажных работ следует еще раз все тщательно перемерять и провести установку нужных элементов по проверенным углам, горизонталям и вертикалям.

Правила монтажа гипсокартона на стены, потолок: основные моменты

1. Разметка стен под монтаж каркаса для гипсокартона.

С помощью строительного уровня удостоверьтесь, что на потолке и стенах нет отклонений. Тщательно проверьте все стыки на стенах. Выявленные отклонения следует зафиксировать и устранить при нанесении разметки.

Во время выравнивания Вам удастся убрать любые перекосы и избежать неожиданных нюансов при обшивке стен гипсокартонными листами. На этом этапе можно начинать устанавливать профиль основания под гипсокартон.

В первую очередь, необходимо смонтировать направляющие профили по предварительно нанесенной разметке. Вам нужно установить по два направляющих профиля для каждой стены – один на полу, а другой сверху.

Для потолка потребуется четыре профиля, которые необходимо монтировать под потолком над каждой стеной. При возникновении потребности добиться вертикали, горизонтали или прямого угла рекомендуется подложить под направляющий профиль любой жесткий материал, необходимой толщины. Направляющие, которые предназначены для стен, нужно монтировать на пол так, чтобы открытая часть была вверху. На потолке направляющие устанавливают открытой частью вниз.

1. Крепление и установка основного профиля каркаса.

Чтобы закрепить направляющие, Вам понадобятся саморезы и дюбеля. Процесс проводится шагом от 40 до 50 сантиметров. После этого нанесите на стену вертикальные линии шагами по 60 сантиметров, на которые закрепите подвесы саморезами и дюбелями.

Шаг монтажа подвесов должен соответствовать расстоянию 40-50 сантиметров. Такие подвесы обеспечат жесткость не только профильного каркаса, но и всей конструкции. Теперь можно начинать установку основного профиля, для этого необходимо вставить концы планок в направляющие и прикрепить саморезами к планке, направляющим и подвесам. В процессе работы эксперты рекомендуют четко следить за вертикальностью профильных планок с помощью строительного уровня.

Когда монтажные работы стенового каркаса закончены, можно переходить к установке каркаса на потолке. Работа проводится точно в такой же последовательности, как и при установке каркаса на стены, разница только в том, что направляющие необходимо прикреплять не к стене, а к стеновому каркасу. Кроме этого, для обеспечения потолочной конструкции, нужно дополнить каркас перпендикулярными вставками основного профиля.

Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: фото и видео

Закончив процесс формирования профильной каркасной системы, Вы можете переходить к обшивке потолка и стен ГКЛ. Перед тем как начать обшивать поверхности в помещении, советуется предварительно начертить проект расположения листов и их отрезков на потолке и стенах. Благодаря этому Вы сможете подготовить гипсокартонные листы необходимого размера, что существенно упростит обшивочные работы.

• Места стыков ГКЛ должны находиться точно на оси планок профиля. Одна планка должна находиться за листом по центру.

• Процесс резки листов осуществляется по предварительно намеченным линиям. Для резки используется острый канцелярский нож, нужно сделать порез на глубину 2-3 миллиметра. Подготовленный гипсокартонный лист необходимо положить на стол, так, чтобы место надреза располагалось ближе к краю. Аккуратно надавите рукой на срез и сломайте его. Затем канцелярским ножом обрежьте картон с другой стороны.

• Для обшивки потолка ГКЛ нужно приобретать специальный потолочный гипсокартон, с небольшим запасом (10-20 процентов от общего количества).

• Чтобы правильно подсчитать необходимое количество гипсокартона, додайте суммарную площадь поверхности потолка и стен по отдельности.

Гипсокартонные листы достаточно габаритные и тяжелые, поэтому самостоятельно справиться с поставленной задачей весьма непросто. Потолочный гипсокартон прикрепляется дополнительными планками к поперечным по всей ширине. На этой ноте обшивка стен и потолка заканчивается. А следующим процессом является финишная отделка. Чтобы правильно выполнить отделку, Вы должны приобрести специальную клейкую сетку. Сетка накладывается на места стыков листов и аккуратно шпатлюется. Дождитесь, пока шпатлевка хорошенько подсохнет, и можете начинать красить стены.

Как видите, правила монтажа гипсокартона на стены, потолок достаточно просты, а сам процесс можно выполнить без привлечения специалистов, благодаря чему Вы сможете существенно сэкономить семейный бюджет. Надеемся, что наши советы, подсказки специалистов, видео и фото помогли Вам, и Вы без проблем справитесь со своей задачей.

Сделать стены из гипсокартона своими руками в жилой квартире или доме совсем несложно. Достаточно изучить технологию и основные нюансы подобных монтажных работ, чтобы без особых затруднений выполнить их.

Профили для получения прочного каркаса – основа стен из ГКЛ

Обустройство своего жилья часто требует строительства новых внутренних стен и разнообразных перегородок. Такая необходимость обычно возникает при масштабной перепланировке домов и квартир и при покупке жилплощади без внутренней отделки и разделения пространства в новостройке. Решить эту проблему позволяет установка стен из ГКЛ – гипсокартонных листов, на металлические профили.

Монтаж гипсокартона своими руками не требует специальных строительных знаний, при этом вы имеете возможность возвести по-настоящему долговечные и надежные конструкции.

Монтаж стен из ГКЛ осуществляется на каркас, изготовленный из уже упомянутых металлических профилей. Последние имеют в своей маркировке такие литеры:

• W – применяются для возведения общего «скелета» стеновой поверхности;
• D – для создания плоскости стены;
• U – направляющие профили;
• С – опорные профили (монтируются в изделия с маркировкой U, характеризуются высокой прочностью на изгиб за счет особых ребер, предусмотренных в их конструкции).

Каркас строится из металлических профилей, имеющих следующую полную маркировку:

• CD – ключевая составляющая «скелета» будущей стены, стандартный размер таких профилей – 60х27 мм.
• CW – изделия для стоек, которыми располагает каркас, они характеризуются размерами от 50х50 мм до 50х100 мм. Их более укрепленным и толстостенным аналогом является профиль UA.
• UD – направляющий элемент 28х27 мм (нужен для крепления CD-профиля).
• UW – направляющая планка 50, 75 или 100х40 мм для крепления CW-изделий.

Каркас для стен большой ширины, например, для тех, в которых планируется монтировать разнообразные коммуникации, обычно делается из профилей UD и CD. А установка перегородок чаще всего производится из изделий с маркировкой UW и CW. Обратите внимание – монтаж стены из гипсокартона требует использования двух направляющих. Они устанавливаются на требуемом расстоянии по обеим сторонам стеновой поверхности параллельно друг к другу.

Строим каркас будущей стены – начало работ

Давайте посмотрим, как сделать металлический «скелет» для стенки в жилище из профилей CW и UW. Каркас делается в помещениях со стенами, готовыми к отделке финишными материалами и полами со стяжкой.

Первый шаг строительства – нанесение на напольную поверхность разметки стенки, которую мы планируем сделать. Выполнение этой операции требует учета таких важных моментов:

1. В старых постройках (а зачастую и в новых домах) практически не бывает комнат с абсолютно прямыми углами между стенками. В разных концах помещения разница между величинами углов может достигать 2–4 см. В связи с этим, выполняя разметку стеновой конструкции, необходимо делать привязку сразу к двум противоположным сторонам комнаты, усреднять результаты расчетов и ориентироваться именно на усредненные показатели.
2. Делая разметку самой первой линии, помните, что она служит для равнения не конечной стены, а только направляющего металлического профиля. То есть, к нанесенной отметке впоследствии придется приплюсовывать толщину гипсокартонного листа, а также шпаклевочного и непосредственно отделочного слоя стенки.

Наметив первую линию на полу, переносите ее на стены и потолочную поверхность, применяя лазерный уровень. При отсутствии такового используйте обычный отвес. Затем крепите направляющие UW-профиля на потолок и пол, фиксируя их ударными саморезами и дюбелями.

Чтобы каркас получился надежным, метизы следует устанавливать по краям металлической планки и на расстоянии в 40–50 см друг от друга. После этого монтируются направляющие на имеющиеся стенки. Специалисты рекомендуют все профили устанавливать с применением ленты, выполняющей функцию уплотнителя. Ее ставят между опорной поверхностью и направляющими.

Далее устанавливаем и фиксируем стойки (опорные) из изделий CW по краям направляющих. Дополнительно монтируем стойки-опоры в местах, где будет создаваться оконный либо дверной проем. Быстрее и проще делать каркас, если фиксировать профили в первую очередь на нижнюю направляющую. После этого можно устанавливать их в верхнюю направляющую. Не забывайте, что следует оставить немного места на листы гипсокартона и отделочный слой.

Несколько полезных советов от профи:

1. Направляющие и стойки лучше всего крепить саморезами–»блошками».
2. Профили монтируют внутрь проема лицевой частью.
3. Стойки для оконных и дверных проемов требуется дополнительно усиливать. Для этих целей обычно используют бруски из древесины. Их устанавливают внутрь профиля. Бруски почти никогда не применяются, если возводятся гипсокартонные стены из AU-профилей.

Завершающий этап работ по созданию металлического «скелета» стенки

Дальше можно приступать к монтажу вертикально-опорных CW-изделий по всей длине полученного «скелета». От прилегающей стенки самый первый профиль ставят на дистанции 55 см, а между остальными опорами выдерживают расстояние 60 см. На этом этапе важно постоянно контролировать строго вертикальное расположение профилей.

Повышенное внимание нужно уделить граням (горизонтальным) оконных и верхней части дверных проемов. Для их формирования применяют профиль UW. Он по длине должен быть больше ширины проема на 30 см. На боковых загибах лицевой части UW-профилей на дистанции в 15 см от краев делают метки. Расстояние между ними должно соответствовать ширине планируемого проема.

После этого следует:

• подрезать под 45-градусным углом боковины профилей (вплоть до основания металлического изделия);
• отогнуть край профиля UW, чтобы получить заготовку П-образной формы;
• конструкция в виде буквы П натягивается отогнутыми краями по бокам проема на стойки, а затем устанавливается на требуемую высоту и фиксируется саморезами.

После выполнения всех описанных операций на горизонтальном участке сделанной заготовки появятся косые «ушки». Их тоже необходимо прикрутить.

В результате несложных действий мы получили с вами надежный каркас, который без труда выдержит вес гипсокартонных листов. Геометрические параметры последних стандартные – 120 на 200, 250 или 300 см. В следующем разделе мы разберемся, как монтировать ГКЛ на изготовленный нами каркас.

Установка гипсокартонных листов – тонкости процедуры

Вам вероятнее всего придется резать ГКЛ при создании стены. Делать это несложно, если применять строительный стандартный нож, оснащенными несколькими лезвиями, которые можно менять при необходимости. Резка гипсокартона осуществляется так:

• размещаете на твердой максимально ровной поверхности лист материала;
• ставите карандашом линию, по которой нужно разрезать ГКЛ;
• аккуратно надрезаете верхнее покрытие изделия, сдвигаете его по намеченной линии на край поверхности;
• очень аккуратно ломаете ГКЛ.

После этого следует вернуть изделие на место (оно станет на ребро и согнется), перевернуть его обратной стороной, аккуратно надрезать, снова поместить на край опорной поверхности и окончательно отделить от него «лишнюю» часть.

На обрезанном торце гипсокартонного листа обычно дополнительно делается фаска, скошенная под углом около 22,5°. Ее нужно выполнять на краю ГКЛ, примыкающем к полосе гипсокартона, находящейся либо ниже, либо выше листа. Делается такой скос посредством рубанка, который предназначается именно для работы с ГКЛ. Необходимость в этой полосе возникает тогда, когда высота потолков в комнате больше длины листа.

С монтируемого впритык к краю опорной поверхности первого листа гипсокартона нужно обязательно удалять боковую фаску. Делается это путем обрезки полоски шириной порядка 5 см с одной стороны (по всей длине) изделия.

Соединение металлического каркаса с ГКЛ производится 3,5х35 мм. Сначала фиксируют края листа, затем устанавливают крепежные элементы по средней его линии. Дистанция между соседними метизами выбирается от 100 до 250 мм. Большее расстояние брать не рекомендуется, так как прочность конструкции сильно снизится.

От поверхности пола ГКЛ следует крепить на дистанции 1–1,5 см. Тем самым вы обеспечите целостность построенной стенки при ее эксплуатации. Еще важный момент. Шляпки саморезов при вкручивании в лист не должны выступать за уровень стены, их нужно слегка углубить в гипсокартон.

После того как установка и фиксация первого листа будет завершена, вам потребуется отрезать гипсокартонную полосу, чтобы закрыть расстояние от ГКЛ до потолочной поверхности. На полоске не забудьте сделать фаски (со сторон, которые будет соединяться с гипсокартоном и непосредственно с потолком).

Далее монтаж гипсокартона на стены выполняется и вовсе просто. Все последующие изделия не нужно обрезать. Монтируйте их в шахматном порядке – целый ГКЛ после первого ряда ставят под потолок, а снизу добавляют недостающую полоску. Одна сторона нашей новой стенки обшита гипсокартоном.

Перед тем как приступить к обшивке другой стороны, нужно проложить электрические кабели в стене (если вы решили «спрятать» провода). На требуемой высоте посередине металлического профиля делайте 3,5-сантиметровые отверстия. В них вы затем пропустите электрокабели. Обязательно загните края отверстий, иначе их острые части могут повредить коммуникации. Провода, заметим, рекомендуется размещать в стене в гофрированной трубе.

Обшивку другой стороны, думается, вы выполните без особых затруднений. Ведь теперь вы четко знаете, как монтировать гипсокартон. После этого нужно будет заполнить все зазоры сделанной конструкции. Стыки между листами и внутренние углы сначала проклеивают серпянкой (специальной сеткой, используемой в отделочных работах), а затем выравнивают (советуем брать стартовые составы).

Финишную шпаклевку используют для заделки мест, где стоят крепежные элементы. Ее необходимо применять и перед тем, как вы будете обклеивать стенку обоями либо окрашивать ее поверхность.

Все больше строителей предпочитает использовать гипсокартон вместо других материалов. Ведь с этим материалом просто работать, и с его помощью выполняют большой спектр задач. Благодаря ГКЛ даже самые кривые стены способны стать идеально ровными без трещин и перепадов. А создать одно- или многоуровневый потолок не составит большого труда. Многие дизайнеры обращаются к гипсокартону для создания уникальных интерьеров с декоративными нишами и арками.

Монтаж гипсокартона на стену каркасным способом

Неоспоримый плюс ГКЛ – его универсальность, о которой было сказано выше. Кроме того, гипсокартон не осыпается со временем, при правильной эксплуатации не возникает никаких трещин или неровностей.

Еще немаловажным аргументом является то, что гипсокартон подходит для проведения труб, кабелей и проводов в пустотах конструкции. Даже когда речь идет об обшивке водопроводных труб или о комнатах с повышенной влажностью, то здесь смогут помочь ГКЛ с влагостойкими свойствами.

Отметим и экологичность этого материала. Ни гипс, ни картон не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации.

Подготовка инструмента

Задумав монтаж ГКЛ на стены, сначала подготовьте все комплектующие. Помните, что только правильная технология укладки позволит создать качественные стены.

Выбирайте гипсокартон с учетом места применения. В местах с повышенной влажностью отлично справится ГКЛВ. А в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся продукты, подойдет огнеупорный ГКЛО. Чем больше у ГКЛ свойств, тем он дороже. Но использование стандартных листов в непредназначенных для него условиях чревато порчей покрытий.

Помимо самих листов ГКЛ, потребуется профиль нескольких типов и комплектующие – дюбели, саморезы и прочее. Список инструментов:

• Лазерный уровень или обычный аналог с нитками;
• Рулетка, маркеры, строительный нож;
• Ножницы по металлу;
• Перфоратор или дрель (профессионалы применяют газовый пистолет для быстрого монтажа всех направляющих к стенам);
• Шуруповерт;
• Просекатель;
• Шпатель для заделки швов.

Самый трудоемкий процесс – монтаж каркаса стены для ГКЛ. Здесь важна правильная технология укладки профиля по сделанной разметке.

Если перед вами стоит вопрос о выборе каркаса из оцинкованной стали или дерева, то сразу заметим – использование дерева подразумевает риски. Они заключаются в том, что дерево само по себе очень непредсказуемый строительный материал. Он не обладает долговечностью, подвержен гниению и порче при повышенной влажности.

При работе с поверхностями из бетона и кирпича применяются дюбели длиной в 40 миллиметров. В тех случаях, когда каркас крепится к более мягким материалам, рекомендуется использовать длинные дюбели (80 миллиметров). При обшивке стен из древесины можно смело использовать саморезы.

Делаем разметку

Технология разметки требует сосредоточенности и правильного использования инструмента. Лучшие помощник здесь – лазерный уровень. Но приобретать такое дорогостоящее оборудование для разовой укладки ГКЛ на стену нерационально. Поэтому разметка чаще происходит при помощи обычного уровня и дополнительных компонентов.

Вымерив требуемое расстояние для проведения коммуникаций и укладки утеплителя, на потолке, ближе к углу стены, закрепляют отвес. В той точке, где он касается пола, делают пометку (вкручивают саморез). Такую процедуру проделывают в каждом углу помещения. После чего, чтобы облегчить процесс разметки, протягивают нитку между горизонтальными точками. Перенеся линии на потолок и пол, нитки убирают. Теперь можно начинать монтаж профиля.

Выполняя разметку, помните, что чем шире отступ от основания стены, тем больше «съедается» площадь помещения. По этой линии монтируется профиль, а ГКЛ, шпаклевка и финальное покрытие увеличит толщину еще на 1,5-2 сантиметра. Но минимальный отступ все равно должен быть не менее четырех сантиметров. Чертеж наносите так, чтобы он не стерся после нескольких неосторожных движений по линиям.

Устанавливаем каркас

Технология монтажа профиля проста и требует лишь правильного выполнения всех шагов. Направляющие крепятся с помощью дюбелей к потолку и полу, при этом рекомендуется использовать уплотнительную ленту. Оцинкованную сталь разрезают с помощью ножниц по металлу.

Далее размечают места, где будут устанавливаться стоечные профили. Они крепятся на расстоянии в 40-60 сантиметров (измеряют от центра предыдущего профиля). Это позволит осуществлять монтаж стыков гипсокартона непосредственно по центру профиля.

Если на стену планируется крепить тяжелые предметы (кухонные шкафчики, полки, плазменный телевизор), то рекомендуется установка профиля с промежутками в 40 сантиметров с устройством горизонтальных перемычек в местах будущего крепления. Это упростит дальнейший монтаж навесного оборудования и предотвратит вырывание крепежных материалов из стен.

Стоечные профили аккуратно заводят сначала в нижние направляющие, а потом в верхние по заданным разметкам. После этого стойки крепят к стене с помощью подвесов.

Горизонтальные профили нужны для того, чтобы закрепить стыки гипсокартона и придать большую жесткость в местах будущего монтажа навесного оборудования. После закрепления всех элементов каркас готов к финальному этапу монтажа стены.

Дальнейшая технология подразумевает проведение коммуникаций и укладку утеплителя. Можно обойтись и без утепления стены, но как показывает практика, это помогает не только сохранить тепло, но и создать лучшую звукоизоляцию комнаты.

Обшивка стены и подготовка к отделке

Финальный этап подразумевает монтаж гипсокартона на стену. Приступая к нарезке ГКЛ, помните о хрупкости материала. Разрезав верхний слой картона с одной стороны и не полностью надрезав с другой, лист помещают на край опоры и плавно раскалывают. После этого лист переворачивают, разрезают картон и надламывают до конца. Для обработки таких краев применяют рубанок для ГКЛ, но можно обойтись и без него, работая строительным ножом.

Крепят листы саморезами в местах стыковки с вертикальными и поперечными рейками. Листы располагают в шахматном порядке, размещая короткий лист гипсокартона в каждом ряду то сверху, то снизу. Стыкуют листы строго по центру направляющей, не допуская провисаний. Каждый ГКЛ прикручивают к каркасу по краям и по центру на расстоянии в 40-60 см. Если листы имеют прямую кромку, то рекомендуется в местах вертикальной стыковки сделать фаску. Это позволит лучше зашпатлевать стыки.

Подробнее на видео:

Если на такой стене предполагается размещение розеток или выключателей, то о них нужно позаботиться заблаговременно. Выводы под розетки и светильники размечают и вырезают до монтажа на стену. Потом это будет сложно сделать, можно испортить лист.

Завершив обшивку стены, приступают к подготовке поверхности для нанесения финишного покрытия. Все стыки тщательно зашпаклевывают и проклеивают специальной армированной сеткой. Такая сетка свяжет шпаклевочный материал и надежно скрепит стыки.

Внешние и внутренние углы стены укрепляют уголками для придания жесткости и предотвращения крошения ГКЛ.

Прежде чем начать шпаклевку под покраску или оклейку обоями, есть смысл загрунтовать новые стены. Грунтовка поможет выровнять впитывающие свойства поверхности, предотвратит появление микрофлоры и улучшит сцепление с обоями или краской.

Вконтакте