Установить дома розетку всегда непросто. Вы должны знать не только основные правила, но и разные мелкие особенности по электромонтажному делу. Сейчас нагрузки на узлы с электроустановкой постоянно растут. Нельзя серьезно менять предлагаемые требования. Всё это может привести к перегреву. А это уже ведет к тому, что плавятся контакты на схеме, да и пожар может возникнуть в самом наихудшем варианте.
Если у вас нет достаточного опыта, и вы не сильно знакомы с данной темой, то лучше несколько раз подумать. Только потом беритесь за работу с электрической проводкой. Хороший мастер по дому может сам понять, как правильно подключить розетку своими руками без посторонней помощи.
Как всё устроено
Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.
Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.
Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.
Примечания
Схемы подключения розеток могут быть различными. На некоторых клеммы соединены прямо с контактами при помощи винтов. Иногда они устанавливаются напрямую с контактами – это крайне надежно и эффективно. Обработайте все места перед подключением пастой, проводящей ток. После смазочной обработки нужно затянуть все винтами.
Сложнее ставить колодки, у которых лапки двигаются. Зато они помогают регулировать на стене высоту и наклон. Рекомендовано выбирать колодки, у которых на лапках два зубчика. Они прослужат намного дольше, и не будут шататься раньше положенного срока годности.
Клеммы могут быть в виде винтов или «ершика». Второй вариант надежнее, но у него нет возможности переборки. Винтовой вариант смазывают холодным припоем.
Прокладка
Есть две возможности осуществить правильную прокладку. Можно электропроводку всю скрыть или открыть. Всё это зависит от типа помещения, уровня влажности, активности химикатов и пожароопасности.
Наружный тип закрепляется самыми разными способами. Здесь есть свои преимущества и недостатки. Ремонт осуществить намного легче, да и стену не придется вам штробить. Всё можно сделать за пару часов.
Всё упирается в не самый приятный внешний вид, который портит интерьер жилой комнаты, гостиной или кухни. Также на неё влияют самые разные внешние факторы. Повредить такую проводку не составить большого труда.
Не забудьте только то, что в деревянных домах строго надо проводить всё именно открытым методом. Иначе велик шанс замыкания и быстрого возгорания.
Обустройство
Открытий тип предполагает прокладку по полу, стенам или потолкам. Можно также все аккуратно уложить в короба, трубы и под плинтуса. Большое количество розеток можно закреплять одинарным шлейфом параллельно или звездочкой через коробку распределения. Решается от того, сколько вы собираетесь расходовать кабеля, а также от мощностей всех электрических приборов в вашем доме.
Скрытая розетка
Тут для начала вы делаете отдельную борозду в стенах, а там уже можно размещать все провода. Проверьте, чтобы один конец тянулся к электропитанию, а второй до устанавливаемого устройства. Следом надо произвести монтажные работы с подрозетником.
Укладывайте кабель с некоторым запасом. Хватит порядка 10 сантиметров. Обустройте сначала углубления. Все это может сделать простая дрель с насадкой. Примерьте подрозетник, если всё хорошо, то можно выдавливать заглушку. После чего заводите туда кабель.
Нанесение небольшого слоя алебастра помогает улучшить сцепляющие характеристики. Далее подключить розетку к распределительной коробке достаточно просто. У любителя даже не должно возникнуть с этим проблем.
Техника безопасности
Всегда выполняйте все виды работе после того, как обесточили помещение. Проверяйте провода указателям фазы. Все нужно делать с резиновой изоляцией. Наращивайте провода.
Все места спаивайте, а не скручивайте. Не допускайте контактов с голыми проводами.
Розетку в стене нужно изолировать и плотно закрепить. Все излишки укоротите и заложите в стену. Все провода и оборудование должно быть рассчитано на силу тока по номиналу.
Таким нехитрым способом вы легко и безопасно установите розетку с заземлением. При соблюдении всех правил и норм у вас получится качественно выполненная работа.
Фото инструкция как подключить розетку
Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.
Плюсы и минусы такого способа подключения
Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.
Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.
Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.
С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.
Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.
Выбор способа монтажа проводки
Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:
- Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
- Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
- Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
- Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.
коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление
В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.
Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.
Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.
Наружная проводка
В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».
проводка в деревянном доме в медных трубах
В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.
Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.
Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.
Скрытая проводка
Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.
Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.
Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.
Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.
Комбинированная проводка
К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…
Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.
Порядок монтажа
Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:
- Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
- С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
- Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
- Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
- Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
- На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
- Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.
В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:
Варианты скрытия провода
Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование. Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.
Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.
Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.
Розетки в гипсокартоне
Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:
- Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
- Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
- Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
- Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.
Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.
Каким способом воспользоваться
Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.
Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.
Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.
Открытая и закрытая проводка
Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.
Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.
Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.
Открытая проводка – преимущества и недостатки
Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.
Преимущества:
- Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
- Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
- В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
- Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
- При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
Недостатки:
- Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
- Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
- Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.
Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.
Скрытая проводка – плюсы и минусы
Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.
Преимущества:
- Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
- Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
- Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.
Недостатки:
- Для монтажа надо резать стены.
- Тяжело выполнять ремонтные работы.
- Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.
Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.
Существующие способы подключения
Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.
У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.
Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.
Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.
Параллельное подключение – соединение звездой
Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.
Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.
Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.
Последовательное соединение – подключение шлейфом
Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.
В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.
Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.
О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:
Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении
Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.
При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).
подключение земли через ответвление, скрутка прячется в подразетнике
Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.
Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.
Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.
В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.
Кольцевое соединение
Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.
В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.
Как выбрать правильный способ
Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).
В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.
Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.
Довольно проста в своем исполнении и наверняка пригодиться в арсенал строительного опыта каждому мужчине. Делая ремонт в очередной раз, наверняка хотелось где то добавить дополнительную розетку, но не имея общего представления, о том как это сделать, не очень хочется за это дело браться. Вам поможет подробно изложенная в этой статье схема подключения розетки .
Приведем наглядный пример, в нем рассмотрим полный вариант монтажа и соединения жил проводов в схему розетки с заземлением. Наш пример выполнен в компактном варианте, это скрытая электропроводка и обычно все что вы видите находится под штукатуркой и на удаленном друг от друга расстоянии. Схема наружной электропроводки и в внутренней одинаковы.
Монтаж предустановочных элементов схемы
Первым делом, необходимо установить распределительную коробку, в ней будут происходить соединения жил проводов в готовую схему.
Далее, проведем имитацию силового щита с установленными в нем устройствами защиты. Так как у нас одно направление, то и автомат установим один. Монтируем Din - рейку, на ней мы закрепим модульный автоматический выключатель, который будет выполнять защиту цепи от короткого замыкания.
Теперь, устанавливаем подрозетник , в него в последующем будет установлен механизм розетки.
При необходимости, вы можете детально ознакомиться с пошаговыми инструкциями по монтажу, они представлены на нашем ресурсе в одноименных статьях, и .
Прокладываем провода необходимые для выполнения схемы
Первым делом, монтируем силовой провод, по которому будет подходить напряжение к устройству защиты цепи.
Внимание! Если провод уже имеется и на нем присутствует напряжение, обязательно перед проведением всех работ отключите его. После чего, в обязательном порядке, убедитесь в его отсутствии на проводе. Для контрольной проверки факта его отсутствия воспользуйтесь индикатором напряжения. Ознакомиться с инструкцией по работе с данным прибором можно в статье .
Теперь, проводим и крепим последний провод нашей схемы, от распределительной коробки до подрозетника.
Концы проводов в распределительной коробке должны иметь длину 10-15 сантиметров.
На подрозетнике для подключения розетки хватит 10 сантиметров.
Все необходимые провода схемы смонтированы, переходим к монтажу установочного оборудования.
Монтаж установочного оборудования схемы розетки
Начнем с установки и подключения устройства защиты. В нашем примере эту функцию выполняет двухполюсный автоматический выключатель, он защищает цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. Более подробно узнать о том, что представляют из себя автоматические выключатели, какие функции выполняют и каков их принцип действия можно в статье . Изучить детальную инструкцию по подключение двухполюсного автомата можно в статье .
Подготавливаем подходящие и отходящие провода. Применяемый нами провод трехжильный, имеет двойную изоляцию, которая состоит из общей наружной оболочки и внутренней, индивидуальной для каждой из жил, с цветовым обозначением изоляционного слоя.
Снимаем наружную изоляцию. Пред нами три разноцветные жилы сверху и три снизу. У разных кабельных заводов окраска жил может несколько меняться, но основные цвета и оттенки остаются неизменными. В каждом трехжильном проводе присутствует синий оттенок и желтый или желто-зеленый.
Перед тем, как выполнить монтаж схемы необходимо определиться с расцветкой жил. Давайте посмотрим, какие цвета наиболее широко применяются в электрике для обозначений:
- синий - ноль;
- желтый или
- Жила оставшегося цвета будет фазой, в большинстве случаев ее окраска бывает белой или черной, реже красной, оранжевой или коричневой.
Для конкретно нашего примера, на подходящем к автомату (верхнем) проводе:
- белый провод с синей полосой - будет нулевым;
- белый провод с черной полосой - фазным;
- желтый с зеленой полосой - земля.
На отходящем (нижнем) проводе:
- синий - ноль;
- белый - фаза;
- желтый с зеленой полосой - земля.
Желательно использовать провод одного кабельного завода, так вы гарантированно не запутайтесь в расцветке.
Отмеряем необходимую для подключения длину жил провода. Затем, снимаем по 1 сантиметру изоляционного слоя с каждой из жил.
Подключаем синюю и белую жилы к контактам автомата.
Для заземляющей жилы используем проходной контакт.
Аналогичным образом подключаются и нижние жилы, отходящего на распределительную коробку провода. Отмечу, что подключение жил должно быть симметрично, если сверху автомата ноль справа, то и снизу он должен быть справа, фаза сверху слева и снизу слева.
Подключение устройства защиты завершено.
Переходим к подключению розетки с заземлением. Снимаем наружную изоляцию провода.
Подключаем жилы проводов к контактам механизма розетки. Белая и синяя жилы подсоединяются в силовые контакты розетки, а желтую жилу с зеленой полосой сажаем в контакт заземления.
Подключение розетки с заземлением выполнено. Теперь, устанавливаем механизм розетки в подрозетник.
Подробнее о том как выполнить установку других элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, двойных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты), вы можете посмотреть .
Переходим к следующему этапу.
Соединяем жилы проводов в схему подключения розетки
В нашей схеме участвуют два провода, питающий распределительную коробку (расположен слева) и отходящий на розетку (расположен снизу), снимаем с обоих проводов наружную изоляцию.
Соединение жил в схему будем производить методом скрутки проводов между собой.
На данном этапе хочу обратить ваше внимание на один важный момент. В примере используется метод скрутки, так как он является наиболее наглядным для понимания и восприятия принципа выполнения схемы. В настоящее время правилами устройства электроустановок в чистом виде этот метод запрещен ПУЭ п2.1.21.
К разрешенным методам соединения жил проводов относятся:
- опрессовка;
- сварка;
- пайка;
- винтовые, зажимные и тому подобные сжимы.
Более подробно данный вопрос будет разобран в соответствующей инструкции, в настоящее время статья находиться в написании, но уже в ближайшее время появится на нашем ресурсе.
Скручиваем между собой сначала две белые, фазные жилы провода.
Протягиваем готовую скрутку плоскогубцами, торчащие концы откусываем.
Аналогичным образом соединяем две синих, нулевых жилы провода.
Затем, две жилы заземления.
Схема подключения розетки завершена.
Устанавливаем защитную крышку на механизм розетки.
Изолируем скрутки проводов с помощью изоляционной ленты.
И укладываем их в распределительную коробку.
Теперь, нам необходимо проверить работоспособность готовой схемы. Для этого, подаем на нее напряжение, переведя рычажок автоматического выключателя из нижнего положение - "выключено", в верхнее положение - "включено".
Проверку выполняем сначала указателем напряжения, затем, используя любой электроприбор, просто включив его в розетку.
Розетка готова к эксплуатации.
Рисунок. Схема подключения розетки.
В этой работе мы использовали следующий материал:
- распределительная коробка - 1 шт.;
- подрозетник - 1 шт.;
- провод - измеряется по конкретным меркам вашего помещения;
- розетка - 1 шт.;
- контакт заземления - 1 шт.;
- двухполюсный автоматический выключатель - 1 шт.;
- изоляционная лента - 1 шт..
Сколько мы сэкономили сделав схему подключения розетки своими руками:
- вызов электрика - 200 рублей;
- монтаж распределительной коробки внутренней установки - 550 рублей;
- монтаж подрозеткника внутренней установки (изготовление отверстия, установка) - 200 рублей;
- монтаж двухполюсного автомата - 300 рублей;
- монтаж контакта заземления - 120 рублей;
- штробление стен (1 метр - 120 рублей, для примера возьмем 8 метров) - 960 рублей;
- монтаж провода открыто, высотой до 2 метров (для примера 2 метра, спуск до розетки, 1 метр - 35 рублей) - 70 рублей;
- монтаж провода свыше 2 метров (1 метр - 50 рублей, например 8 метров) - 400 рублей;
- монтаж и подключение розетки с заземлением скрытой установки - 200 рублей.
ИТОГО: 3000 рублей
*Расчет произведен для электропроводки скрытого исполнения
Подключение тройной розетки у непрофессионалов может вызвать определенное замешательство. Но в этом нет нечего сложного, и, следуя нашим нехитрым советам, вы сможете все подключить буквально за несколько минут.
Главное здесь — внимательность и не пренебрежение правилами техники безопасности.
Прежде, чем приступить непосредственно к подключению, следует определиться с возможностью и правильностью принятого нами решения. Для этого , номинальный ток автоматического выключателя, который питает данную группу, а так же отсутствие запретов на установку розеток в помещении данного типа.
Итак:
- Перед тем, как установить тройную розетку в уже работающую группу электрической сети, следует определиться, выдержит ли автоматический выключатель дополнительную нагрузку. Для этого нам необходимо посчитать возможный номинальный ток в розетке. Делается это путем суммирования номинальных токов самых мощных потребителей электрической энергии, которые могут быть подключены в данной розетке.
- Если мы знаем только номинальную мощность этих приборов, то считаем номинальный ток, исходя из формулы I=P/U×cosα.Где I – номинальный ток, Р – номинальная мощность прибора (обычно указывается в паспорте или на корпусе прибора) и cosα – коэффициент мощности электроприбора (найти его значение вам должна помочь инструкция по эксплуатации прибора, но если вы его не нашли, то можно принять равным 1).
- Теперь, суммировав все номинальные токи для данной группы, мы можем проверить соответствие автомата этим параметрам. Зачастую автомат требуется заменить на более мощный. Но если розетка предназначена для подключения маломощной видео и аудиотехники, то, возможно, это и не потребуется.
Обратите внимание! Согласно п.6.2.2 ПУЭ,максимально допустимый номинальный ток автоматического выключателя, питающего групповую сеть, не может быть больше 25А. Так что, если у вас уже установлен автомат в 25А, то придется задуматься о разделении группы либо ограничениях по подключению приборов к данной группе.
- Также если установка розетки тройной в уже существующей группе предполагает контроль сечения питающего провода. Зачастую, если не подходит автомат, то и существующая проводка не будет отвечать новым требованиям. Поэтому опять-таки придется задуматься об ограничениях подключаемой нагрузки для данной группы.
- Ну и наконец следует определиться, а можно здесь вообще устанавливать розетку? Монтировать розетку нельзя в ванных комнатах и кладовых помещениях. При этом для ванных комнат есть исключение, которое позволяет выполнять монтаж при установке в цепи питания данной группы автомата УЗО.
- Кроме того, если должна быть установлена на сгораемом основании, следует позаботиться о ее пожарной безопасности. Для этого закладные под розетку должны быть выполнены из несгораемых материалов. Обычно для этого применяют изделия из стали.
Установка тройной розетки
Собираем тройную розетку
На данный момент на рынке представлено огромное количество разнообразных розеток. Но либо цена на них «кусается», либо они не отвечают нашим требованиям. Поэтому зачастую тройную розетку собирают из трех обычных розеток.
Как сделать тройную розетку, мы сейчас и расскажем:
- Для этого нам потребуются три обычные розетки, требуемых нам номинальных параметров. Это может быть одна розетка на 6А, вторая на 10А и третья на 16А. Главное, чтобы они отвечали вышеуказанным требованиям. Также нам потребуется накладка для тройной розетки, которая создаст видимость единого целого.
- Отмеряем необходимую высоту от пола, обычно это 30 см, но вы можете выбрать любую другую высоту. На месте установки розетки проводим горизонтальную черту, параллельную полу.
- Теперь снимаем декоративные крышки на лицевой стороне наших одинарных розеток и на их место устанавливаем тройную накладку.
- Одеваем на розетки накладные коробки и прикладываем нашу тройную розетку к отметке. Отмечаем место штробления стены под закладные коробки (см. ).
Обратите внимание! Если вы используете пластиковые закладные коробки с направляющими (их еще называют закладные под гипсокартон), то достаточно одеть закладные и приложить их к месту установки.
- Сверлим стену и устанавливаем закладные коробки. Крепим их и устанавливаем непосредственно розетки. Если вы все сделали согласно размерам, то у вас должна получиться хорошая тройная розетка. При этом цена ее зачастую значительно ниже, чем у подобных стационарных аналогов. Теперь осталось выполнить подключение.
Подключение от распределительной коробки
Наиболее распространенным случаем является подключение розетки непосредственно от . Его в 99% случаев используют при монтаже розеточных групп, а также в большинстве случаев при добавлении розеток в уже существующие группы.
Итак:
- Прежде всего, выполняем подключение между розетками. Для этого нам потребуется провод сечением не меньше, чем провод, которым мы планируем выполнять подключение.
- От розетки, к которой планируется подключение, делаем перемычки к соседней розетке. А от соседней — к третьей розетке. При этом заземляющий провод крепим к заземляющим контактам, а нулевой и фазный — к силовым.
- Теперь наша тройная розетка в одном гнезде готова к подключению. Но прежде, чем его выполнять, следует снять напряжение с группы, с которой предстоит работать. Кроме того, если в распределительной коробке проходят провода других групп, с них также стоит снять напряжение.
- Вскрываем распределительную коробку и определяем фазный, нулевой и защитный провода нашей группы. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с нормами ПУЭ, то голубой провод — нулевой, желто-зеленый – защитный и третий — фазный. Если же это не так, то ищем эти провода путем кратковременной подачи напряжения. Методология поиска описана в других статьях нашего сайта.
- Теперь подключаем фазный провод в распределительной коробке и на розетке, затем то же самое проделываем с нулевым и защитным. Важно не перепутать место подключения защитного провода, фазный с нулевым можно подключать к любым силовым контактам розетки.
- После подключения всех проводов и закрытия распределительной коробки можно подать напряжение и опробовать работоспособность наших розеток.
Подключение одной розетки от другой
Этот способ зачастую применяется при добавлении новой розетки в уже существующую группу. Он призван снизить объем работ, связанных со штроблением стен и снизить конечную цену подключения. И хотя применяется он редко, но также имеет право на существование.
- Для того, чтобы выполнить такое подключение своими руками, следует, прежде всего, собрать нашу тройную розетку, как описано выше.
- Следующим этапом становится снятие напряжение с розетки, от которой предстоит подключение.
- Затем вскрываем эту розетку и дальше действуем по налаженной схеме. По сути, мы устанавливаем перемычку, как между розетками в нашей тройной розетке.
- На этом подключение окончено и можно подать напряжение на всю нашу розеточную группу.
Вывод
Теперь вы знаете, как установить розетку тройную и собрать ее из нескольких одиночных розеток. Надеемся, это поможет вам в создании комфортной электрической сети вашего дома.
Хотелось бы только отметить, что добавления в уже существующую сеть несут за собой определенные ограничения. Поэтому применять их стоит только в исключительных случаях.
