Главная » Как это устроено

Схема 2 скатной крыши. Расчет стропильной системы двухскатной крыши. Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Стропильная система - мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.

Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.

Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил .

А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете .

В зависимости от назначения помещения, размеров двухскатной крыши, устройство стропильной системы классифицируются следующим образом: висячая система и наслонная.

Висячая система

Висячая стропильная система двухскатной крыши имеет опору только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от ширины пролета, проекта крыши устройство висячих систем имеет особенности.

Для небольших домов

Висячую конструкцию целесообразно возводить для строений, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет вид треугольника.

Чтобы усилить несущую способность граней каркасного треугольника, используют несколько методов:

  • Основания стропильных ног в вершине закрепляют накладками;
  • Используют на боковые части бруски большего сечения;
  • Закрепляют бруски, производя их врубку в коньковый элемент;
  • Наращивают скаты для оборудования навеса путем вырубки в наращенных досках проем для каркасного бруса так, чтобы они сводились за линией, проходящей от края внутренней стены к наклону стропила.

Используя данные методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление каркасного треугольника

Для мансардных крыш

При обустройстве каркаса под следует обратить внимание на некоторые моменты:

  • Обязательный монтаж мауэрлата, на который каркасный брус устанавливается путем врубки;
  • Установка ригеля - основания для потолочного навеса этажа. Самый эффективный вариант крепления - врубка ригеля в стропило полускворднем;
  • Длина доски скоса должна быть длиннее линии стены;
  • Сечение каркасных брусков должно быть максимальным;
  • Затяжку следует закрепить подвеской. При длинной затяжке требуется ее укрепление в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ОСТОРОЖНО!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как мансарда испытывает нагрузки снаружи и внутри.

Кроме того, стропильная система двухскатной крыши с мансардой оборудуется утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Стропильный каркас для мансардных крыш

Для больших домов

При пролете больше 6,5 метров для монтажа висячей системы требуется установить больше закрепительных элементов, чтобы не допустить провиса затяжки, который вызывает ее собственный вес.

Моменты, которые необходимо учесть:

  • Затяжку целесообразно изготовить из двух брусьев путем врубки, закрепить металлическими пластинами;
  • В центральной части каркаса следует установить бабку;
  • Для уверенного распределения тяжести к бабке и стропильным доскам лучше крепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.

При установке системы подвесного типа иногда может обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой на пленку досок. Кроме того, висячая система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.

Висячая система

Наслонная система

Отличие конструкции наслонного типа от висячей в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием установки наслонной системы является монтаж мауэрлата.

Проект системы предусматривает монтаж как распорного, так безраспорного каркаса.

Безраспорный каркас

Безраспорный каркас следует устанавливать в домах, имеющих бревенчатые стены. При монтаже стропил, их основания должны крепиться к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

  • Путем скашивания подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а выруб не превышал 0,25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
  • Путем соединения одним гвоздем стропильных брусьев у конька - вверху, и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной к мауэрлату - внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части следует особое внимание уделить точности расчетов.

Даже при незначительных расхождениях в схеме , на стены здания будет действовать распорное давление, которое может привести к разрушению стен.

Безраспорный каркас

Со схватками

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости, к стойкам конструкции монтируют схватки. Следует использовать брус того же сечения, как и для стропил. Для увеличения прочности схватки прибивают с обоих сторон бруса.

Такой же вариант крепления эффективен при прочной фиксации конькового элемента, что препятствует смещению кровли в горизонтальном направлении.

Каркас со схватками

С подкосами

Подкосы усиливают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.

Важное требование при установке подкоса - правильно вымеренный угол среза, который дает возможность плотно прилегать подкосу к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если при наслонной системе опорная часть находится по центру основания каркаса, то подкос крепится под углом 45° к горизонтальной линии, если опора находится ближе к одной из несущих стен, то угол крепления может быть другим: от 45° до 53°.

Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Каркас с подкосами

С двумя опорами внутри помещения

Когда имеются две опоры в виде внутренних стен, то при обустройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивают стойку, опирающуюся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущих опорах. На опорах внутри помещения устанавливают лежни, на которые падает нагрузка от подстропильных балок со стоек. Стропилы подрезают таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляют.

При такой конструкции коньковый прогон не устанавливают.

Для обеспечения безраспорности конструкции крепят затяжки.

Стабильность конструкции обеспечивается с помощью стоек, которые установлены горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и расшивок, — деревянных балок, которые соединяют основания стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая каркасные ноги, — ригель.

Наслонная система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед монтажом стропильной системы под мансарду, необходимо правильно рассчитать нагрузку кровли и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:

  • Устанавливают мауэрлат на гидроизоляционный слой. Крепят доску к стенам скобами или гвоздями и привязывают металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крюкам;
  • Выпиливаются элементы каркаса;
  • Изготавливается основной прямоугольник из затяжки и стоек;
  • Монтируются два средних прогона, к которым крепят нижние стропильные брусья;
  • Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установить верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
  • Усиливают конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывают пароизоляционную пленку, устанавливают , элементы и покрывной материал.

Устройство мансардной крыши

Устройство стропил для чердачного помещения

Чердак двухскатной крыши имеет самую простую висячую систему.

Для чердачного перекрытия целесообразно изготовить готовые фермы на земле, а затем их поднять на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или бабки.

Большое значение имеет закрепление затяжек на стропилах. Рекомендуется устанавливать затяжки так, чтобы их брусья располагались за линией стены на полметра, тогда отпадет необходимость дополнительно устанавливать свес.

Как изготовить стропила самостоятельно вы можете прочитать .

Фермы закрепляют с помощью верхних и нижних прогонов.

Стропильная система для чердачного помещения

Стропильная система двухскатной крыши: элементы

При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:

  • Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
  • Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
  • Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
  • Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
  • Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
  • Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
  • . Балка соединения верхних оснований стропил;
  • Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
  • Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
  • Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.

Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Стропильная система двухскатной крыши, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Узлы стропильной системы двухскатной крыши

Надежное закрепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению ее срока службы.

Прочность основания двухскатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Так же она состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от выверенного определения типа конструкции на этапе проекта.

Стропила для двухскатной крыши соединяются с разными элементами конструкции.

Основные узлы конструкции:

  • С балкой: крепят либо шипованным зубом, либо зубом с упором. Дополнительно используют уголки. К балке монтируют, вырезая упор для шипа в балке с гнездом. Одинарный зуб крепят с шипом и упором. Если делают врубку, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 — 0,4 м;
  • С мауэрлатом: при жестком креплении используют уголки или делают запил, который закрепляется гвоздями или скобами, при шарнирном - двигающийся металлический крепеж, при запиле - гвоздь или скоба;
  • С коньком: обрезав край под углом крепят встык с помощью гвоздей, закрепив скобой или накладной доской. Внахлест доски скрепляют болтом или шпильками.

В зависимости от пролета элементы крепят:

  • Бабкой. Верх - скобами и хомутом, низ - хомутом;
  • Подкосом. Верх крепят к стропило, низ - к бабке;

    Двухскатная крыша занимает среднее положение между односкатной и многоскатной по уровню сложности и удобству эксплуатации. Надёжная защита дома от дождя, ветра и снега, широкое разнообразие форм и несложный монтаж - эти факторы сделали двускатную крышу самой популярной в нашей стране. Её сборка может осуществляться как профессиональными мастерами, так и начинающими строителями. Конструкция применяется при возведении капитальных сооружений и для малых архитектурных форм - беседок, бань и туристических домиков в кемпингах.

    Устройство и основные элементы двухскатной крыши

    Двухскатной считается крыша, состоящая из двух плоскостей прямоугольной формы, расположенных над стенами здания и соединённых под углом сверху.

    Популярность двухскатной крыши обусловливается простотой её изготовления

    Опорной конструкцией кровли служит стропильная система, назначение которой заключается в:

    • удержании наружного и внутреннего покрытия крыши;
    • равномерном распределении нагрузки на несущие стены;
    • формировании каркаса крыши, необходимого для выравнивания плоскости скатов.

    Чтобы понять и успешно применять на практике принципы устройства двухскатной крыши, рассмотрим подробнее основные элементы её конструкции. В любом случае знание принятой профессиональной терминологии поможет при выборе и расчётах материалов.

    1. Мауэрлат. Опорная балка, устанавливаемая на стену. Изготавливается из бруса и брёвен хвойных пород дерева. Назначение мауэрлата состоит в равномерном распределении веса крыши на несущую стену. Размеры сечения бруса определяются в соответствии с общими габаритами кровли, как правило, это от 10 до 25 см в поперечном сечении. Крепление осуществляется анкерными болтами, металлическими резьбовыми стержнями, скобами или проволокой. Между мауэрлатом и поверхностью стены укладывается гидроизоляционный материал для предотвращения контакта гигроскопичного камня и древесины. Изготовить мауэрлат можно из цельного массива, сшитых досок или клеёного бруса.

      Для крепления мауэрлата к стене можно использовать анкеры, резьбовые шпильки, скобы или проволоку

    2. Стропильные фермы. Сборка стропил может осуществляться как на земле, так и непосредственно на крыше. Ферма представляет собой треугольник с заданными размерами. Собирают его из досок или бруса толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Важно соблюдать технологические допуски при монтаже ферм, так как именно от них зависит конечная конфигурация плоскости скатов. Погрешность в 1 см на расстоянии в 0,6 м считается недопустимой: крыша будет волнистой, а прилегание кровельного материала неравномерным. Установочный шаг стропил варьируется от 0,6 до 1,2 м.

      Сборка стропильных ферм может производиться как на земле, так и непосредственно на крыше

    3. Лежень. Эта деталь применяется в наслонных конструкциях. Так же как и мауэрлат, она устанавливается на опорную (внутреннюю) стену и служит для распределения нагрузки от стоек под коньковым прогоном. Размеры лежня обычно не отличаются от размеров мауэрлата, но бывают исключения (в зависимости от толщины стены).

      В конструкции двухскатной крыши лежень располагается на средней опоре дома

    4. Стойки. Элемент, служащий для компенсации вертикальных нагрузок. Стойками соединяют коньковые и горизонтальные прогоны с лежнем и несущими балками. Толщину бруса подбирают в зависимости от общей конструкции крыши. Крепят его гвоздями, шурупами и металлическими кронштейнами.

      Стойки препятствуют прогибу стропил под нагрузкой

    5. Ригели (затяжки). Усиливают жёсткость треугольной конструкции стропил и связывают стропильные лаги между собой в единый каркас.

      Ригель соединяет стропильные лаги и усиливает прочность конструкции фермы

    6. Конёк (или коньковый прогон) – верхняя горизонтальная часть крыши, расположенная на пересечении двух плоскостей скатов. Прогон представляет собой цельную массивную балку, связывающую скаты по всей длине.

      Все верхние точки стропильных ферм соединяются коньковым брусом

    7. Свес. Часть крыши, выступающая за мауэрлат на 40–50 см. Предназначена для защиты стен от намокания. Под свесами устанавливают водосточные желоба.

      Свес выполняет защитные функции, закрывая стены от сырости

    8. Обрешётка. Наружная часть конструкции, которая настилается поверх стропильных ног. Выполняется из деревянных реек или (в случае мягкой кровли) фанеры, плит ДСП или OSB. Функция обрешётки заключается не только в фиксации кровельного материала, но и в усилении жёсткости каркаса в целом. Применяются обрезные или необрезные окорённые доски, пропитанные антибактерицидными составами. Толщина обрешётки варьирует от 22 до 30 мм.

      Перед монтажом кровельного покрытия на стропила устанавливается обрешётка

    9. Кобылки. Дополнительный элемент, который применяют в тех случаях, когда стропильные лаги имеют недостаточную длину для организации полноценного свеса. Для наращивания стропил используют доски или брус того же или немного меньшего размера. Фиксируют их при помощи гвоздей и саморезов.

      Кобылки могут крепиться к стропилам при помощи болтов или прибиваться гвоздями

    10. Подстропильные ноги (подкосы). Распорки, выполняющие роль связующего звена между несущими балками и стропильными ногами. Изготавливаются по месту из досок и бруса. В дачном строительстве применяют жерди небольшого диаметра (до 14 мм) с обточенными плоскими концами.

      Основная функция подстропильных ног (подкосов) заключается в увеличении жёсткости стропильной системы

    Видео: этапы строительства стропильной конструкции

    Варианты устройства стропильной системы

    В зависимости от расположения несущих стен здания выбирают один из возможных типов стропильной системы:

    • наслонный;
    • висячий.

    Наслонные стропила

    Наслонная система крепления предполагает наличие дополнительной опорной стены дома, на которую переносится вес крыши. Для этого используются коньковый прогон и лежень, соединённые между собой вертикальными стойками. Такой тип усиления конструкции прост и эффективен, однако мешает обустройству чердачного пространства под жилую зону. Полезная площадь уменьшается и возникают дополнительные расходы на отделку. Хорошим решением проблемы в этом случае становится самцовый (являющийся продолжением стены и возводимый до начала формирования кровельной системы) фронтон, который принимает на себя вес конструкции крыши. Кроме этого, к неудобствам наслонной технологии относится необходимость в длинномерных элементах. Транспортировать и устанавливать прогоны, длина которых больше 6 м, без подъёмной техники крайне проблематично. Есть четыре типа наслонных конструкций.

    1. Безраспорные стропила. Существует три вида сборки такой конструкции:
      • с жёстким креплением к мауэрлату (коньковый прогон соединяется с верхом стропил скользящим креплением с дополнительной фиксацией металлическими планками);

        Жёсткость фиксации стропил к мауэрлату обеспечивают металлические кронштейны

      • с ползунковым креплением к мауэрлату (плавающее соединение дублируется гибкой пластиной, верхние части стропил крепятся к прогону или между собой попарно);

        Ползунковое крепление обеспечивается гибкой пластиной, устанавливаемой в верхней части стропильных ферм

      • с жёстким креплением стропильных ног и конька крыши в единое целое (при помощи дополнительных досок).

        В этом варианте все элементы стропильной фермы связываются в жёсткий треугольник

    2. Распорные стропила. Крепление стропильных ног к мауэрлату жёсткое, но добавляется горизонтальный прогон между стропильными ногами. Эта конструкция является промежуточной между наслонной конструкцией и висячей. Применяется в тех случаях, когда несущая стена достаточно мощная и способна выдержать распирающее давление от крыши. Иногда для этого по всему периметру кровли устанавливают железобетонный пояс.

      Распорные стропила передают распирающие нагрузки от крыши на мауэрлат, поэтому они применяются только в тех случаях, когда можно обеспечить достаточную прочность стен

    3. Стропила с подкосами. Подкос выполняет функцию дополнительной опоры, его часто называют третьей стропильной ногой или подстропильной ногой. Он устанавливается под углом 45–50 о и не позволяет провисать основным стропилам. С помощью подкосов удаётся перекрывать пролёты с большими расстояниями (до 15 м). Главное при сборке - точность в срезании углов подкосов в соответствии с наклоном стропильной ноги. Другие расчёты не требуются. Подкос прибивается к несущим элементам с двух сторон.

      Стропила с подкосами позволяют перекрывать пролёты большой длины

    4. Стропила на подстропильных балках. Вдоль длины крыши укладывается дополнительная балка, на которую опираются стойки, подпирающие стропила. Такую же функцию выполняет лежень и другие стены дома. Если прогоны отсутствуют, под каждой стропильной ногой устанавливается отдельная стойка. Затяжка устанавливается ниже прогона, таким образом устраняется распор. При помощи схваток, установленных в нижней части, компенсируют нагрузку от веса верней части стропил. Дополнительные расшивки, соединённые накрест, фиксируют положение схватки.

      Для усиления конструкции стропил в схеме с подстропильной балкой применяются дополнительные элементы: затяжки, ригели, схватки и расшивки

    Висячие стропила

    Висячая схема применяется при отсутствии средней опоры. Жёсткость крыши усиливается за счёт установки связок и ригелей между соседними стропильными фермами. Зачастую это единственный способ обустройства крыши, особенно в случаях с небольшими размерами перекрытия.

    Одним из существенных достоинств этого типа конструкции считается высокая прочность и жёсткость каркаса. При устройстве висячей стропильной системы отпадает необходимость крепить мауэрлат.

    Висячие системы, так же как и наслонные, подразделяются на 5 видов, каждый из которых является трёхшарнирным.

    1. Треугольная трёхшарнирная арка. Наименее затратный вариант устройства крыши. Представляет собой треугольник с ограниченной степенью нагрузки. Возможны два варианта крепления стропил к затяжке - ортогональная лобовая врубка и связка при помощи пластинчатых крепёжных элементов.

      Стропила и затяжка скрепляются методом врубки или при помощи жёстких пластин из дерева или металла

    2. Трёхшарнирная арка с приподнятой затяжкой. Применяется при устройстве чердачных помещений, которые планируются под мансарду. Поперечная затяжка устанавливается в верхней части стропильной фермы. Крепление к мауэрлату - ползунковое. Для исправной работы системы рекомендуется длинный выпуск стропил за границы стен. Для компенсации возможного провисания затяжки используют подвесы (один или несколько - по обстоятельствам). Если длина затяжки большая, возможно сращивание двух брусов с помощью хомутов.

      Плавающее крепление к мауэрлату снимает напряжение со стропил, а место установки затяжки определяет высоту мансардного помещения

    3. Треугольная арка с бабкой и подкосами. В том случае когда стропила имеют очень большую длину, для их укрепления применяются дополнительные подкосы. Они снижают вероятность прогиба под действием внешних нагрузок и переносят вес крыши на нижнюю затяжку. Кроме этого, к коньковому прогону подвешивают на хомутах бабку, которая подпирает конёк, а следовательно, способствует увеличению жёсткости всей конструкции.

      Треугольная арка с бабкой и подкосами применяется при очень большой длине стропил, когда нужно разгрузить коньковый узел и увеличить жёсткость всей системы

    4. Трёхшарнирная арка, усиленная подвеской или бабкой. Этот вид стропильной конструкции применяется для крыш с большими (более 6 м) пролётами. Её суть состоит в том, что вес затяжки переносится на коньковый прогон. Они соединяются между собой подвесками, концы которых зажаты в хомуты. Подвеску из деревянного бруса называют бабкой, а железную - тяжем. С помощью болтов хомута можно регулировать степень натяжения, что особенно актуально в случае провисания затяжки.

      Подвески и бабки предотвращают прогиб затяжки, причём степень натяжения крепёжного узла можно регулировать

    5. Треугольная арка с ригелем. При высоких распорных нагрузках в верхней части треугольника добавляют ригель. Он, в отличие от затяжки, компенсирует напряжение сжатия. Крепление ригеля не допускает шарнирного соединения со стропилами. Затяжку устанавливают в основании конструкции.

      Для компенсации распорных нагрузок в верхней части стропильной фермы устанавливается горизонтальный ригель

    Видео: монтаж стропил для гаража и бани

    От чего зависит высота конька двускатной крыши

    Как уже отмечалось выше, конёк - это верхняя горизонтальная часть крыши, образованная пересечением скатов. Определение высоты конька - одна из ключевых задач при проектировании крыши. Неверное решение влечёт за собой ряд проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией.

    1. Климатические условия региона. К ним относится среднегодовой уровень выпадения осадков, ветровая нагрузка и высота снежного покрова. Каждый фактор вносит свои коррективы при выборе высоты крыши. Так, затяжные снежные заносы и обильные дожди предполагают крутизну скатов более 45 о, при этом осадки сходят с кровли довольно быстро, не успевая причинить повреждения. В степных зонах, где господствуют устойчивые ветры, принято возводить пологие крыши, с наклоном скатов не более 10–12 о. Здесь кровля с низко-скатной конструкцией прослужит дольше и будет эффективнее сохранять тепло в доме.
    2. Наличие или отсутствие чердачного помещения в конструкции дома. Так как двускатные кровли бывают двух типов - с чердаком или без него, при выборе угла наклона нужно учитывать дальнейшие этапы эксплуатации. Одним из самых распространённых вариантов обустройства чердачного помещения является мансарда. Для этого используют специальную конструкцию двухскатной крыши, которая называется ломаной и расширяет полезную площадь мансарды. Вариант без чердака чаще используют при строительстве гаражей, складских ангаров и тому подобных сооружений.

      Крыша без чердачного перекрытия увеличивает объём помещения, но имеет большие теплопотери

    3. Вид кровельного материала. Знание свойств наружного покрытия влияет на оптимальный выбор уклона скатов и высоту конька. Вот несколько основных правил:

    Следует учитывать и тот факт, что поднятие конька сопровождается дополнительными финансовыми расходами. Например, конструкция с уклоном в 40–45 градусов обойдётся в 1,5–2 раза дороже, чем крыша со скатами в 10–12 градусов. При дальнейшем увеличении угла наклона стоимость возрастает в геометрической прогрессии.

    Важность правильного определения высоты конька крыши в каждой конкретной ситуации трудно переоценить. Не осталась она и без внимания нормативных строительных документов.

    Сборник правил и таблиц СНиП 23.01.99 и СП 20.13330.2011 подробно отражают требования, предъявляемые к строительству крыш в различных климатических зонах.

    Там же регламентируются минимальные размеры эксплуатируемых чердаков (жилых мансард). Учитывается не только удобство помещения для жизнедеятельности человека, но и противопожарные нормы. Размеры чердака не должны быть меньше необходимого минимума для профилактики и технического обслуживания крыши - 1,5 м в высоту и 1,2 м в длину. Допускается сужение проходов в сложных составных конструкциях на 35–40 см.

    Существует два способа определения высоты конька:

    1. Графический, в котором используется точный чертёж в заданном масштабе.
    2. Математический - при помощи геометрических формул, выражающих зависимость высоты конька от длины основания крыши и угла наклона.

    Третьим можно назвать автоматический способ расчёта при помощи онлайн-калькуляторов, которыми сегодня изобилует интернет. Но при всём уважении к современным компьютерным технологиям нужно отдавать себе отчёт в том, что в случае ошибки или неточности расчётов никто не понесёт ответственности за напрасно потраченные деньги.

    Поэтому лучше всё же выполнять расчёты самостоятельно. Геометрические вычисления производятся по формуле H = L ∙ tg A, где H - высота конька, L - половина длины пролёта, а tg A - тангенс угла наклона ската, значение которого можно взять из справочных таблиц.

    Для определения высоты конька нужно знать размер основания и тангенс угла наклона ската

    Таблица: значения тангенса разных углов для расчёта двухскатной крыши

    Виды двухскатных крыш

    Выше мы рассмотрели варианты двухскатных крыш с точки зрения внутреннего устройства конструкции. Теперь же разберём их наружное строение.

    Крыша с разными углами наклона скатов

    Крыши с разными уклонами скатов называют ещё асимметричными. Чаще их используют в малых архитектурных формах, но известны случаи и капитальных строений с такими кровлями. Суть заключается в том, что здание покрывают крышей с разной длиной скатов. Количество скатов не изменяется - их также два, но существенно меняется восприятие здания в целом. Сооружение становится необычным, по-своему стильным, приобретает уникальность и притягивает взоры людей.

    Удлинённый скат крыши может использоваться для организации дополнительной функциональной пристройки, например, гаража

    Несмотря на дополнительные сложности при возведении такой крыши, популярность конструкции не уменьшается. Наоборот, застройщики стремятся придать домам необычные, оригинальные формы. Для этого они используют различные архитектурные приёмы, в том числе и крыши с разной длиной скатов.

    Крыша со слуховым окном

    Слуховые окна привносят в экстерьер здания неповторимый колорит и весьма полезны в практическом смысле. С их помощью решается проблема освещения мансарды, а также естественной вентиляции без привлечения дополнительных технических средств. Установка слуховых окон - дело непростое, требующее знаний и навыков. Изначально слуховым окном считалось застеклённое отверстие во фронтоне крыши, но сегодня диапазон расширился, к этой категории относят и окна, вмонтированные в скаты. По внешнему виду слуховые окна разделяют на:

    • мансардные;
    • односкатные;
    • двухскатные;
    • арочные;
    • вальмовые;
    • французские плоские;
    • с боковыми стенами в плоскости дома;
    • без боковых стен в плоскости дома;
    • с боковыми стенами не в плоскости дома.

    Каждый вид слухового окна устанавливается по своей технологии

    Из всех перечисленных категорий только мансардные окна могут устанавливаться как в момент возведения крыши, так и после окончания строительства. Остальные сооружаются одновременно со сборкой стропильной конструкции. Это обусловлено необходимостью органично встроить в опорную систему окно, которое должно выдержать климатические нагрузки и не стать причиной протечек или перекосов крыши.

    Слуховое окно должно вписываться в общую опорную систему стропил и выдерживать все действующие на кровлю нагрузки

    Монтаж слуховых окон выполняется в соответствии с нормативными документами СНиП 11–26 и СНиП 21–01.

    В них оговариваются условия, при которых можно производить установку слухового окна:

    • допустимый уклон ската - не менее 35 о;
    • максимально допустимый размер окна с раскрывающими створками - 1,2х0,8 м;
    • слуховое окно на крыше с вальмовой конструкцией и прямоугольным фасадом не может быть в одной плоскости со стенами строения;
    • для наружной облицовки окна могут использоваться черепица, медь, листовая сталь.

    Устанавливать слуховое окно можно самостоятельно или обратившись за помощью к профессионалам. Но в любом случае необходимо соблюдать общестроительные правила, разработанные профильными организациями.

    Крыши с «кукушкой»

    «Кукушка» - это встроенная в основную стропильную систему конструкция в виде выступающего окна или балкона. Внешний вид такого строения выгодно отличается от окружающих его домов, а внутреннее пространство мансарды преображается и становится более интересным. Кроме эстетических преимуществ «кукушка» увеличивает полезный объём и площадь жилого этажа, повышает уровень естественного освещения. Окно, расположенное на южной стороне крыши, способствует проникновению на мансарду прямого солнечного света. Улучшается вентиляция помещения.

    Конструкция «кукушки» создаёт оригинальный внешний вид и увеличивает площадь освещения мансарды, но требует тщательного расчёта для сохранения несущей способности кровли

    Но есть у «кукушки» и недостатки, в основном финансового характера:

    • увеличивается трудоёмкость монтажных работ;
    • повышается общая смета по возведению крыши;
    • появляется необходимость использования услуг квалифицированных проектировщиков и строителей.

    Неграмотный монтаж выносного окна (или балкона) на двухскатной крыше может стать причиной повреждения кровли и образования протечек.

    Крыша с большими свесами

    Крыша, далеко выходящая за пределы дома, называется крышей-шале. Технология заимствована из Европы - из горных альпийских районов Франции и Швейцарии.

    Одной из особенностей крыши типа «шале» является увеличенный размер кровельных свесов

    Отличительными чертами считаются первый этаж, сложенный из камня, и второй этаж, полностью выполненный из дерева с объёмной пологой двускатной крышей и большими выносами. Своеобразность экстерьера сочетается с практичностью, обусловленной образованием большого участка вокруг дома, защищённого от снега и дождя. Такое решение надёжно предохраняет стены дома от намокания, повышает звукоизоляцию внутри помещения. Фасадная сторона часто оборудуется окнами и балконами во всю длину. Несмотря на внушительные габариты, кровля практически не утяжеляет здание. Если вынос крыши превышает 3 м, её край дополнительно опирают на колонны или стены. Существуют многочисленные проекты, в которых стропила плавно опускаются до самой земли. Рядом со строением образуется дополнительная изолированная площадь, которую используют для подсобных целей, в качестве парковки автомобиля и т. д.

    Традиционно крыши-шале покрывают гонтом, но для наших широт это очень дорогой материал (дуб, расколотый на черепичные пластины). Поэтому сегодня для таких кровель используют современные натуральные и синтетические материалы, в том числе:

    • солому или камыш;
    • гибкую или керамическую черепицу;
    • композитную стилизованную кровлю;
    • дранку или гонт из лиственницы.

    Крыши со смещённым центром

    К авангардному направлению в архитектуре относятся крыши, сконструированные по принципу асимметрии. Конёк смещается от центральной оси здания, за счёт чего крыша приобретает иногда самые фантастические очертания.

    Невзирая на причудливую форму, крыши со смещённым центром исправно выполняют свои функции

    Формально такой изыск можно считать одной из разновидностей крыш с разными углами наклона скатов. На практике этот приём используют в случаях, когда внутренние опорные стены находятся не в середине здания. Смещение обусловлено желанием проектировщика опереть стропильную конструкцию максимально надёжным способом и сократить расходы на усиление висячего пролёта.

    Выбор кровельных материалов

    Из всех возможных вариантов кровельного покрытия самыми распространёнными на сегодняшний день являются материалы искусственного происхождения. В таблице ниже даны сравнительные характеристики основных покрытий, представленных на строительном рынке.

    Таблица: свойства кровельных материалов

    Наименование материала Угол наклона скатов Уровень огнеупорности Шумоизоляционные свойства Удельная масса, кг/м 2 Срок службы, лет Цена Уровень сложности сборки Сложность ремонта и замены Недостатки материала
    Профнастил 12–90 о Высокий 5,7–9,4 30–35 Низкая Шумность, подверженность коррозии, большие отходы на кровлях сложной формы
    Асбоцементный шифер 12–60 о Высокий Средние (но выше, чем у металлических видов кровли) 10–15 25–30 Низкая Средний Лёгкая, заменой повреждённого участка Наличие в составе асбеста, вредного для человека. Хрупкость, покрывается мхом.
    Ондулин 15–90 о Низкий Высокие 6–6,5 35–50 Низкая Лёгкий монтаж, не требующий высокой квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Цвет гарантируется на 5 лет, невысокие декоративные свойства.
    Керамическая черепица 15–60 о Высокий Хорошие 40–100 до 100 Очень высокая Лёгкая, заменой повреждённого участка Единственный недостаток - хрупкость материала на излом
    Цементно-песчаная черепица 15–60 о Высокий Хорошие 18–30 до 100 Высокая Сложный, требует квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Нет
    Металлочерепица от 14 о Высокий Низкие (особенно при неграмотной сборке) 3,5–5 40–50 Низкая Лёгкий монтаж, не требующий высокой квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка Большой перерасход материала при монтаже сложной крыши. Подвержена коррозии.
    Мягкая (битумная) черепица от 15 о Высокий Хорошие 3–4 30–40 Средняя Лёгкий монтаж, не требующий высокой квалификации Лёгкая, заменой повреждённого участка В составе содержится битум, канцерогенное вещество.

    Кроме этого, при сооружении крыш иногда применяются такие нестандартные виды покрытий, как солома, камыш или дёрн. Но это явление скорее можно назвать исключением из правил и данью старинным традициям, массового применения эти материалы не имеют.

    Укладка кровли из камыша требует большого и кропотливого труда и относится скорее к экзотическим вариантам

    Проекты домов с двухскатной крышей

    Большинство застройщиков, выбирая готовый проект дома или коттеджа, обращают внимание на функциональные особенности строения и форму крыши. И это неслучайно. Стоимость крыши может составлять до 30% от общей сметы. Но бюджет можно заметно снизить, если изменить форму и выбрать недорогие кровельные материалы. В этом отношении двухскатная крыша имеет явное преимущество перед остальными. И поэтому на сегодняшний день она является самой востребованной. Вот далеко не полный перечень преимуществ двухскатного покрытия дома:

    • любая постройка, включая сложные многоуровневые здания, может быть покрыта при помощи крыши с двумя скатами (без ущерба для внешнего вида и внутреннего комфорта);
    • работы по монтажу крыши обойдутся намного дешевле из-за простоты монтажа и доступности материалов (без ущерба прочности и надёжности);
    • при покрытии металлочерепицей количество отходов будет минимальным (для примера, в вальмовой крыше отходы могут составлять до 30%).

    Архитектурные и строительные организации располагают огромным количеством готовых проектов, а за небольшие деньги дорабатывают их под условия заказчиков.

    Фотогалерея: готовые варианты проектов домов с двухскатной крышей

    Одноэтажный дом эконом-класса, покрытый двухскатной крышей, относится к самым недорогим и популярным вариантом загородного жилья
    Мансардные окна частично заменяют искусственное освещение на чердачном этаже
    В двухэтажном доме можно сделать невысокий конёк и небольшое мансардное помещение
    Высокая двускатная крыша позволяет организовать на мансардном этаже полноценные жилые помещения

    Индивидуальное проектирование (в том числе и самостоятельное) в основном производится для возведения домов с двускатными крышами и улучшенной планировкой, таких как:

    • одноэтажные жилые строения с увеличенными размерами подкровельного помещения;
    • мансардные дома с люкарнами и без;
    • двухэтажные дома с чердачными и мансардными помещениями.

    Определившись с необходимыми параметрами жилья и финансовыми возможностями, можно самостоятельно или с помощью специалистов создать собственный проект своего дома-мечты.

    Двухскатная крыша для беседки

    Замечательным изобретением наших предков является беседка. Отдых за городом, семейные торжества, встреча гостей на дачном участке и пикники - это лишь краткое перечисление тех функций, которые ассоциативно связаны с беседкой. Возможно, именно поэтому такое строение присутствует практически на каждом загородном участке. Одним из главных компонентов беседки является крыша.

    Двухскатная крыша надёжно защищает беседку от дождя, пыли и опадающих листьев и придаёт ей вид сказочного теремка

    Беседки строят с различными видами крыш, но самыми популярными являются именно двухскатные.

    Фотогалерея: беседки с двухскатными крышами

    Двускатная крыша летней беседки надёжно укроет посетителей кемпинга от дождя или прямых солнечных лучей
    Смещение конька используется для того, чтобы можно было установить дополнительные опоры под стропила, которые не будут мешать входу и выходу
    Встроенная в беседку печь превращает её в небольшое летнее кафе
    Беседки могут применяться в парках и зонах отдыха для укрытия посетителей от снега, дождя или жары

    Принципы возведения крыши над беседкой во многом идентичны тем, что применяются при строительстве жилых домов. Разница заключается лишь в устройстве опор: кровля стоит не на стенах, а на колоннах или вертикально установленных брусках.

    Виды двухскатных крыш для беседок идентичны по конструкции с крышами обычных домов

    Постройка беседки может послужить хорошим опытом перед строительством большой двускатной крыши собственными силами.

    Сборка односкатной крыши, конечно, быстрее и проще. Но отдавая предпочтение классической двускатной кровле, владелец здания одновременно приобретает более долговечное покрытие и чердачное помещение, которое со временем можно превратить в жилую мансарду. Первоначальные затраты с лихвой окупятся, а дом приобретёт самобытный и в то же время привлекательный внешний вид.

    Жилищное строительство на сегодняшний день настолько разнообразно, что порой возводимые конструкции приобретают совершенно причудливый фантастический вид. В особенности архитекторы любят поэкспериментировать с крышей, которую делают и прозрачной, и в виде листвы деревьев или цветка, и площадкой для катания на скейтборде – в общем, их фантазия совершенно безгранична. Но нам как-то ближе более простые варианты, например двухскатная крыша. О том, что это такое, и из чего состоит стропильная система двухскатной крыши – поговорим в этой статье.

    Именно этот вид конструкции наиболее популярен в строительстве жилых домов, так как с ее помощью создается достаточное чердачное пространство, не требующее дополнительного утепления. Кроме того, двускатная крыша не так сложна в установке, как например четырехскатная, а также не требует огромных вложений для своего монтажа.

    Двухскатная крыша – это сооружение, состоящее из двух прямоугольных плоскостей, соединяющихся в верхней части друг с другом, а в нижних частях – со стенами дома. Торцевая часть такой постройки обычно возводится из тех же материалов, что и стены здания, иногда здесь же сооружают вход на чердак.

    В последнее время стало очень популярным строить на чердачном пространстве дополнительную комнату, зачастую использующуюся в качестве летней гостевой залы. Установка стропильной системы двухскатной крыши и последующее утепление получившегося помещения позволяют создать полноценную комнату, жить в которой можно как летом, так и зимой.

    Все плюсы двухскатных конструкций

    Основными составными частями стропильной крыши являются мауэрлат и стропильные ноги, кроме этого, сделать конструкцию прочной и надежной помогают различные подкосы, стойки, ригели, упоры и обрешетки. Чертеж двухскатной крыши также включает слой утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции и непосредственно кровлю. Благодаря всем этим элементам двухскатная крыша обладает рядом преимуществ:

    • простота технического исполнения;
    • низкая вероятность протечек, так как конструкция цельная;
    • высокая экономичность, ведь на ее возведение расходуется сравнительно небольшое количество материалов;
    • возможность обустройства на чердаке полноценной жилой зоны;
    • простота ремонта в случае появления дефектов;
    • высокая прочность и износостойкость.

    Угол наклона – важная составляющая прочной кровли

    Величина угла наклона определяется в зависимости от погодных условий региона проживания, от особенностей стройматериалов и от архитектурных требований.

    Например, в местностях, где выпадение большого количества осадков – нормальное явление, крыша всегда выполняется под большим углом. Это необходимо для того, чтобы на ее поверхности как можно меньше скапливались снежные массы, способные привести к обрушению постройки. В регионах с сильнейшими ветрами чаще всего строятся пологие крыши, так как давление ветра на такие конструкции значительно уменьшается.

    В какой бы климатической зоне не находилось жилище, стропильная система двускатной крыши не может быть построена под углом менее 5 градусов!

    Рекомендации по расчету площади двухскатной крыши


    Расчет площади крыши — картинка

    Проводить расчет не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но этот кропотливый процесс требует усидчивости – все данные необходимо перепроверить как минимум по три раза. Согласитесь, никто не захочет тратить деньги на совершенно ненужные ему стройматериалы.

    В некоторых случаях измерение площади крыши может быть осложнено некоторыми «препятствиями», например, наличием мансарды или необычной формой кровли – тут без помощи специалиста обойтись вряд ли получится. Мы же рассмотрим расчет площади на классическом варианте крыши с двумя скатами:

    • Вначале определяем длину каждого ската, она равна расстоянию между нижним краем конька и крайней точкой карниза;
    • Учитываем все элементы кровли: парапеты, свесы, брандмауэрные стены и другие конструкции, создающие дополнительный объем;
    • Определяемся с типом кровельного материала, для которого будем рассчитывать площадь;

    Следует учитывать, что в том случае, когда крыша покрывается рулонным или черепичным видом материалов, длина каждого ската станет меньше где-то на 0,7м.

    • Такие элементы, как вентиляционные шахты, окна и дымоходные трубы, не принимаем во внимание;
    • Когда с учетом всех деталей посчитана площадь каждого ската, рассчитываем уклоны: элементы скатов умножаем на косинус угла наклона крыши, причем расчет площади производим только по свесам.

    Для наибольшего удобства расчета и получения верных данных лучше всего рассчитать площадь каждого элемента отдельно, а потом сложить полученные цифры.

    Площадь крыши рассчитана, с кровлей определились – осталось только подробно разобраться во всех элементах конструкции, таких как стропила, мауэрлат, боковые/коньковые прогоны, подкосы и раскосы, а также диагональные связи, после чего можно приступать к расчету конкретного типа стропильной системы.

    Висячие и наслонные стропила

    Конечно, такое сооружение, как стропильная система двухскатной крыши своими руками, в умах многих представляется как нечто очень сложное и трудоемкое. Но если внимательно отнестись к возведению подобной конструкции и заблаговременно изучить необходимый материал – вопрос останется только в «количестве рук», которое вам понадобится для процесса стройки.

    Начнем с такого составляющего крыши, как висячие стропила. Эти брусья имеют только две точки опоры – стены, поэтому основными нагрузками, действующими на них, являются изгиб и сжатие. Вес кровли, а также действие снега и ветра, через висячие стропила передается стенам, чтобы это давление компенсировалось, стропила соединяют затяжкой из металла или дерева. Располагать ее можно на любой высоте, но чем она выше, тем крепче и прочнее она должна быть.

    Наслонные стропила представляют собой брусья, у которых имеется промежуточная подпорка, опирающаяся на внутреннюю стену дома. Основное воздействие на такую конструкцию – изгиб. Несущая конструкция кровли выполняется только из наслонных опор, когда расстояние между ними не больше 6,5 м.

    Одна и та же кровля может состоять из наслонных и висячих стропил одновременно: где есть промежуточная опора – возводятся наслонные стропила, а где нет – висячие.

    Мауэрлат и прогоны


    Нижняя часть стропил в домах, построенных из бруса, опирается на верхний венец, а в зданиях из кирпича или пенобетона – на специальный брус, называющийся мауэрлатом. Для его укладки по внутренней части несущей стены располагают гидроизоляционный материал, на который и ложится мауэрлат. Длина бруса может быть равна длине стены здания, а может подгоняться под размер каждой стропильной ноги – так даже экономичнее.

    Коньковый прогон – брус, к которому закрепляются верхние части стропил. То есть – это конек крыши. Его длина зависит от длины кровли, поэтому для его возведения применяются как цельный массив, так и несколько бревен.

    Боковые прогоны нужны для дополнительной опоры стропил, их упор также делается во фронтоны здания. Концы таких прогонов иногда выпускаются за пределы фронтонов, таким образом, получаются разгружающие консоли, как результат – давление кровли на центральную часть прогона значительно уменьшается.

    Если кровля здания возводится из тяжелых материалов, например из натуральной черепицы, то боковые прогоны делаются в виде коромысла, для этого бревна немного подтесывают и изгибают.

    Еще немного о важных элементах крыши

    Диагональные перекрытия — картинка

    Дополнительные диагональные перекрытия называются раскосами, с помощью которых укрепляется стропильная система двухскатной крыши, и увеличиваются характеристики противостояния ветру фронтонами. Верхняя часть раскосов упирается во фронтоны, а нижняя – в центральное перекрытие.

    Подкосы необходимы для уменьшения нагрузки на стропильные ноги, их установка под углом в 45 градусов и выше позволяет значительно сократить ветровые нагрузки и давление снежных масс на кровлю, поэтому в северных регионах страны такие элементы крыши просто незаменимы.

    Если крыша состоит из скатов различной площади, то и угол их наклона не будет равным. Следовательно, для наибольшей прочности такой конструкции в местах «перелома» возводят вертикальные стойки, на которые опираются боковые прогоны. Чаще всего такие конструкции строят для мансардных помещений.

    В местностях, отличающихся постоянным сильным ветром, стропильные системы в обязательном порядке укрепляют диагональными связями, представляющими собой доски, толщина которых от 25 до 50 мм. Нижний край доски закрепляется к пятке стропильной ноги, а верхний – к середине противоположных стропил.

    Правильный расчет материалов для стропильной системы двухскатной крыши

    Не стоит бояться самостоятельно производить все необходимые расчеты, ведь размеры двухскатной крыши, в особенности, если она имеет форму равнобедренного треугольника, без глубоких математических знаний вычислить сможет любой человек.

    Итак, рассмотрим расчет стропильной системы двухскатной крыши на конкретном примере. Дом, для которого требуется возвести подобную конструкцию, имеет ширину (Ш ир) 4м, длину в 6м, а угол наклона стропил (У) должен быть равен 120 градусов. Кровля будет возводиться из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр.

    Для начала находим высоту центральной опоры (Ц):

    Ц = 0,5?Ш ир / tgY/2 = 0,5?4 / 1,73 = 1,2м

    Длину стропильной ноги (Дс) вычисляем по следующей формуле:

    Дс = 0,5?Ш ир / sinY/2 + 0,5 = 2,8м

    0,5 в этой формуле – припуск на козырек крыши, его нужно учесть в обязательном порядке!

    Площадь крыши (Пк) = Д? Дс? 2 = 33,6 м 2

    Получается, что именно такое количество листов металлочерепицы вам понадобится для кровли.

    Расстояние между каждой планкой обрешетки (Рп) условно возьмем за 35 см, значит:

    Длина обрешетки = Дс / Рп? Д?2 = 96 погонных метров

    При длине дома в 6м и расстоянии между стропилами в 1м нам понадобится 7 стропильных ног, значит количество бруса для них и для мауэрлата нужно не меньше, чем:

    Длина бруса = (2 ? Дс + Ш ир + Ц) = 75,5 п.м.

    Необходимое количество остальных материалов рассчитывается таким же образом. Когда все вычисления будут сделаны и нужный объем стройматериалов закуплен – приступаем к непосредственному строительству двухскатной крыши.

    Строим двухскатную крышу своими руками

    Итак, теперь мы вплотную подошли к такому моменту, как установка стропильной системы двухскатной крыши. Начинается этот процесс с возведения балочных перекрытий.

    Вариантов их монтажа всего два:

    • Если помещение чердака не планируется использовать в качестве жилья, то для перекрытий подойдут доски размером 50 ? 150 мм.
    • Для обустройства мансарды уже потребуется брус с размерами 150 ? 150 мм, причем каждый из них укладывается именно на несущие стены здания. Только так можно создать по-настоящему надежную и прочную мансардную конструкцию, только стоимость ее возведения будет на порядок дороже, чем строительство обычного чердака. Зато жилая зона дома значительно увеличится – решите, что для вас важнее и продумайте все до мелочей.

    Балки перекрытия укладывают по всей ширине здания, оставляя по 500-600мм на выступ от несущих стен – это защитит стену от воды, стекающей со скатов крыши. По всему периметру дома на балках укладывают доску, которая станет основанием для стоек стен второго этажа – мансарды.

    Для сооружения всех элементов крыши используются следующие крепежные материалы:

    • шурупы,
    • гвозди,
    • саморезы,
    • дюбеля,
    • проволока,
    • металлические угольники.

    Как только будут установлены стойки, можно приступать к обустройству стропил.


    Такая стропильная система двухскатной крыши своими руками является самой простой в техническом исполнении. Почему? Во-первых, потому что не нужно рассчитывать устройство стропил в зависимости от материала и расположения утеплителя.

    А во-вторых, размеры сечения нам тоже не понадобятся.

    Проще всего «укротить» двухскатную крышу правильной треугольной формы, ведь все ее составные части будут иметь идентичные размеры.

    Кроме того у этой системы есть еще несколько неоспоримых преимуществ:

    • сечение стропил и брусьев обладает высоким запасом для несущей способности;
    • эта форма очень надежна, так как нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, и исчезает риск деформации стропильных ног;
    • треугольная стропильная система – независимая конструкция, поэтому при возникновении неполадок в других элементах здания, она остается неповрежденной;
    • балка, укладываемая с небольшим выступом, выполняет также функцию каркаса для всего веса кровли – а это дополнительная надежность всего здания в целом.

    Стропильная система мансарды

    Речь пойдет именно только об одноуровневой мансарде, так как ее вполне можно соорудить своими руками. Возведение более сложных конструкций рекомендуется поручать опытным специалистам, так как легко можно ошибиться в расчетах без их помощи, и результат будет плачевным.

    На балку выставляется доска, от которой отпиливается нижняя часть – делается это для того, что не было зазоров между балками и стропилами.

    На доску (100 мм) нужно уложить балку, отчертить линию на месте их стыковки. Затем по этой линии доску необходимо распилить, в результате чего должна получиться скошенная доска, которая будет плотно прилегать ко всем балкам перекрытия.

    Опять-таки по этой линии производим распил и так далее. Выполнение этих действий обеспечит плотное и точное закрепление верхней части стропильной системы, к установке которой можно приступать. С помощью накладки закрепляйте каждый ряд стропил вверху (на коньке), в завершение скрепите получившуюся обвязку специальным ригелем, который будет выполнять роль перекрытия для потолка.

    От того, насколько прочно будут закреплены между собой стропила, напрямую зависит жесткость возводимой конструкции. Лучше всего использовать специальные накладки из металла – так вы сможете добиться наибольшей прочности крыши.

    Когда все ряды стропил будут зафиксированы, можно начинать проверку правильности создания фронтонов – они должны быть расположены строго под прямым углом. Тут пригодится строительный отвес – вещь незаменимая для подобных ситуаций.

    Когда правильность конструкции не вызывает никаких сомнений, можно начинать капитальное закрепление всех деталей между собой, в этом поможет мягкая проволока, гвозди или скобы.

    Теперь нужно натянуть бечевку по верхней точке фронтонов, так будет удобнее устанавливать средние стропила на едином уровне.

    Чтобы исключить возможность провисания стропильной системы, надо усилить средние стропила специальными подкосами.

    Установка подкосов обычно не вызывает никаких сложностей: нижняя их часть закрепляется к стойке мансарды, а верхняя – к середине стропильной ноги, где нужно выпилить паз необходимой глубины. Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.

    Вот и все – стропильная система двухскатной крыши своими руками готова! Остается только соорудить обрешетку и покрыть крышу кровлей, но это уже совсем другие технологии, о которых разговор пойдет в следующей статье.

    Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

    Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

    Устройство стропильной системы двухскатной крыши

    Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

    Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

    • Стропильная нога - основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
    • Мауэрлат - так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
    • Затяжка (стяжка)- распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
    • Прогоны - коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов - удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
    • Стойка - располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
    • Лежень - дополнительный элемент, на который опирается стойка;
    • Обрешетка - доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

    Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

    Угол наклона двухскатной крыши

    Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

    От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

  • давление выпавшего снега;
  • вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

  • Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил - от 10-15°;
  • Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
  • Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
  • Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
  • Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида - висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

  • симметричная двухскатная крыша;
  • ассиметричная двухскатная крыша;
  • двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и , если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы


Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на , но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.