Малину любят очень многие. При этом эта ягодная культура имеет не очень сложный уход, что обеспечило ей популярность среди садоводов нашей страны. Однако, чтобы получать отменный урожай, малинник следует правильно подготавливать к зиме. О том, каким образом должна проводиться подготовка малины к зиме, расскажет эта статья.

Подготовка кустов малины к зиме всегда начинается летом, а не осенью, как многие могли подумать. Конечно, чтобы подготовить кусты к зиме, уход за малиной осенью должен быть особенным. От того, насколько правильно был организован комплекс агротехнических действий, будет завесить то, как малиннику удастся перезимовать.

Мероприятия по подготовке к зиме следует начинать в последние две недели лета.

В этот период необходимо усилить подкормку растений, чтобы ускорить процесс вызревания одревеснения побегов. Также носимые удобрения подготовят корневую систему с новыми годовалыми побегами к холодному периоду года. Для этого в почву нужно вносить фосфорные и калийные удобрения. При этом из подкормки следует исключить азотсодержащие добавки.

Последняя подкормка должна проводиться перед сильными заморозками. Поэтому сроки ее внесения будут зависеть от климатических условий региона произрастания (Подмосковье, Урал, Сибирь, юг и т.д.). Но в большинстве случае садоводы проводят ее в начале октября. Как видим, осенняя подкормка малины не менее важна, чем в другие месяцы.

Кроме внесения в почву удобрений, подготовка малины осенью к зиме предполагает проведение процедуры обрезки. Малина – растение, которое дает урожай только на двухгодичных побегах. Они, после завершения периода плодоношения, отмирают.
Поэтому, чтобы на следующий год они не тянули на себя питательные вещества и тем самым не ухудшали качественные и количественные характеристики урожая, их необходимо срезать. Следует знать, что молодая поросль, образовавшаяся за вегетационный период, будет плодоносить только на следующий год. В результате, подготовка малины к зимовке предполагает срезание всех двухгодичных побегов. Из успевшей сформироваться молодой поросли необходимо удалить следующие стебли:

• слишком тонкие;
• слабые и деформированные;
• поврежденные;
• с признаками инфекций.

В результате на зиму кусты нужно хорошо обрезать, чтобы остались только вызревшие, мощные и здоровые побеги. Все срезанные ветви нужно сжечь, так как они могут стать источником инфекций в весенний период.

Кроме обрезки уход осенью за малинником, который проводится в рамках подготовки к зимовке, предполагает мульчирование почвы. Стоит отметить, что корни малиновых кустов должны быть хорошо защищены в течение всего года. Это позволит поддерживать нужную влажность почвы, что особенно важно при использовании траншейного метода посадки молодых саженцев.

Мульчирование почвы позволяет также сократить количество поливов в течение вегетационного периода. Поэтому данную процедуру следует обязательно проводить садоводами, которые не могут каждый день уделять пристальное внимание своему саду.

Для мульчирования можно использовать различные материалы: прелые листья, торф и т.д. Стоит отметить, что мульчирование в подготовке малинника к зиме играет важную роль. Особенно важен данный процесс для регионов, в которых зимой встречаются сильные заморозки еще до момента образования снежного покрова. Также мульчирование обязательно нужно проводить в регионах, где имеется засушливый климат. Это связано с тем, что в таких областях сформированного снежного покрова может быть недостаточно для создания хорошей теплоизоляции почвы в зимний период года.

Для малины в качестве материала для мульчирования специалисты рекомендуют применять органический материал, имеющий нейтральную кислотную среду. Дело в том, что эта ягодная культура не любит почву с кислотной или щелочной средой. Многие используют в качестве мульчирующего материала опилки. Однако для малиновых кустов не стоит выбирать опилки исключительно хвойного происхождения. Для малинника в данном случае лучше всего использовать торф, прелую листву и солому. Менее выгодным вариантом будет применение обычного компоста. Дело в то, что в нем содержится много азота, что может привести к прению нижней части веток в ситуации, в случае теплой зимы. Укрывать землю мульчирующим материалом под малинником нужно таким образом, чтобы создать слой с толщиной не менее 5 см. Меньший слой приведет к вымерзанию грунта. При этом мульчирующий слой не должен превышать 10 см. Если он окажется толще, то может привести к прению земли весной. В период оттепели он спровоцирует развитие грибковых и гнойных инфекций на ветках, что приведет к ослаблению иммунитета растения.

Перед тем как приступать к мульчированию, необходимо хорошо полить малинник. Очень важно, чтобы кусты не уходили на зимовку с недостаточно увлажненной корневой системой.

Осенью, когда период листопада завершился, следует провести пригибание малиновых плетей к зиме. Для этого в землю следует вбить металлические прутья или деревянные столбики. Между ними натягивается проволока. Обратите внимание, что для нижнего подвязывания стеблей натягивать проволоку необходимо на высоте не выше 20 см от земли. При правильном нижнем подвязывании побеги раньше укроются снегом, не успев промерзнуть. Внешне привязанные стебли должны напоминать дугообразную конструкцию. В качестве подвязывающего материала рекомендуется использовать капроновые ленты или нити. Вот такая проводится осенью подготовка малины на зиму.

Видео “Подготовка к зиме”

Из видео Вы узнаете, как правильно подготовить малинник к зимовке.

Работы по снегозадержанию в засушливых малоснежных районах

Работы по снегозадержанию как элемент подготовки малиновых кустов к зимовке являются обязательными в ситуации, когда растения произрастают на открытом пространстве. В таких условиях сильные ветра могут выдувать снег, что приводит к вымерзанию грунта. Кроме этого данная технология применима в регионах, для которых характерны малоснежные и засушливые зимы.

Чтобы предупредить такой исход, садоводы и должны проводить процедуру для снегосдерживания. Такая подготовка к зиме необходима, если вы хотите получить в следующем году обильный и вкусный урожай.

Для снегосдерживания возле малинника с одной стороны следует установить заграждения. Конструкция может иметь самый разнообразный вид. К примеру, можно вкопать в землю листы фанеры. Но многие эксперты рекомендуют использовать для снегосдерживания поликарбонат. Такой выбор обусловлен наличием у поликарбоната следующих достоинств:

• прочность;
• материал не боится морозов;
• не гниет;
• можно многократно использовать.

Снегозадерживающие кордоны, чтобы они выполняли свою функцию, следует привязывать к шпалерам. Между ними ранее была натянута проволока в несколько рядов. Организовывать такие заслоны следует со стороны преимущественного направления ветров в зимний период. Чтобы выбрать нужное направление, необходимо сверяться с розой ветров вашей местности проживания. Ее можно отыскать на портале региональной гидрометеорологической службы.

Бывают ситуации, когда снега выпадает мало или он выветривается, даже несмотря на созданные заградительные кордоны. В этом случае следует дополнительно укрыть кусты. На вопрос «как укрыть малину» каждый садовод ответит по-своему. Ведь любой человек может проводить эту процедуру различным образом.

Сама процедура укрытия малиновых кустов на зиму имеет следующий алгоритм действий:

• в качестве материала необходимо использовать нетканые изделия (спанбонд, лутрасил и т.д.);
• после выбора материала следует пригнуть ветки к земле. Чтобы они сохранили нужную форму, их привязывают проволокой. Помните, что фиксация должна быть прочной;
• затем сверху кладется укрывной материал. Его также нужно хорошо зафиксировать, чтобы сильные ветра не сорвали материал с грядок. Для этого материал можно с обоих боков прижать любыми крепежными элементами, присыпать землей или закидать ветками. Каждый садовод способ фиксации выбирает самостоятельно.

При выращивании малины в суровом климате, когда зимняя погода характеризуется сильными морозами, а снега выпадает недостаточно, можно использовать дополнительный материал для укрытия растений. В его роли можно применять листы изогнутого сотового поликарбоната.

Его кладут на укрытые плети, формируя тем самым дугообразную конструкцию. Проведенные таким образом работы по снегосдерживанию и укрыванию малины позволят избежать гибели растений от сильного промерзания побегов и почвы в зимний период.

Сроки осеннего укрытия и весеннего раскрытия малины

Подготовка малины к холодному времени года – является важным этапом ухода за малинником. Ведь без нее, даже если ухаживать за растениями правильно, вряд ли удастся получить хороший урожай. При этом важно успеть выполнить всю подготовку к первым заморозкам. Не рекомендуется укрывать малину рано, так как это приведет к ее прению. Как видим, здесь важно правильно соблюсти сроки укрытия.

Лучше всего приступать к подготовке к зиме после завершения осеннего листопада.

Также все действия следует успеть провести до первого снегопада. Вложившись в этот диапазон можно ожидать, что растения переживут зиму без существенных осложнений.

Снимать укрытия необходимо также вовремя. После таяния снега нужно снять укрывной материал. Затем после повышения температуры следует поднять ветви на высоты шпалер. Обычно данная процедура осуществляется в середине апреля.

Подготовка ремонтантной малины к зиме

Ремонтантные сорта малины, точно также как и обычные формы, готовят к зимовке по одной схеме. Готовим малину к зиме точно также, а вот сроки у укрытия ремонтантных сортов будут слегка сдвинуты. Связано это с тем, что такие сорта плодоносят уже в первый год и образуют урожай до самых морозов. При этом обрезка для ремонтантной малины все равно проводится. Оставляют однолетние стебли. Они дают в разы более качественный урожай, чем многолетние побеги. Срезать нужно всю древесину, оставляя только небольшие побеги.

Помните, от того, насколько качественно были проведены подготовка и укрытие малиновых кустов на зиму зависит урожай малинника в следующем году.

Видео “Подготовка осенью ремонтантной малины”

Из видео Вы узнаете про подготовку кустов к зимовке.

Ответственная подготовка ремонтантной малины к зиме дает возможность сохранить растения в холодное время года, в следующий сезон увеличить количество ягод, их размеры и сахаристость. Правильно распределенные и последовательно проводимые работы хитрость не великая, но поразительно эффективная. Важно обо всем помнить и укладываться осенью по срокам до серьезных холодов.

Необходимость осенней подготовки малины к зимнему периоду

Осенняя подготовка малины к зиме включает ряд обязательных работ, впрямую влияет на сохранность растений и будущий урожай. Начинают дела еще летом, а вот заканчивают уже поздней осенью.

Примерные сроки подготовки:

• Подкормку ремонтантной ягоды не прекращают летом и осенью;
• Обрезка. Осуществляется после окончательного снятия урожая;
• Осенний полив для подготовки корней ремонтантной малины перед зимой;
• Мульчирование – после полива;
• Срок подвязывания в средней полосе страны и до Урала включительно – начало октября;
• Подготовка укрывания при необходимости.

Здоровые, должным образом подготовленные к зиме, стебли будут крепкими и одревесневшими. В плане урожая на них можно строить большие планы.

Осенняя подготовка почвы

Готовить ремонтантную малину к зиме начинают с почвы. Богатая полезными веществами, напитанная влагой и защищенная от холодов, именно она даст силы растениям на будущий урожай.

Удобрение ремонтантных сортов осенью

Летнее удобрение навозом прекращают не позднее середины июня, мульчирование – 25 июля. В последние дни лета для лучшего укрепления стебля увеличивают объемы калийных и фосфорных удобрений. Чаще всего для подготовки ремонтантной малины к зиме используют:

• Суперфосфат – основное фосфорное удобрение;
• Калимагнезия, монокалийфосфат и другие – повышают морозоустойчивость ремонтантной ягоды. Можно приобрести удобрения с фосфором и калием для кустарников. Очень важно качество;
• Сульфат железа – осенью обрабатывают пространство под корнями от вредителей и болезней.

Подготовка малины к зиме в осенний период (после августа) исключает внесение азотных удобрений, чтобы не снизить морозоустойчивость посадок.

Последнее внесение удобрений в конце октября. Разбрасывают немного навоза или другой органики. Пройдет 4-5 месяцев их разложения и как раз к весне кусты получат максимум полезных веществ, необходимых для быстрого «старта».

Полив и мульчирование под зиму

Подготовка к зиме ремонтантной малины немыслима без полива. Организуют его за неделю или две до заморозков. Особенно важна эта подготовка, если осень стояла сухой. Некоторые садоводы осенью проводят полив после появления тонкой льдистой корочки – на каждый куст по 2-3 ведра воды. Корни зимой не должны засохнуть. Дополнительную воду для весны соберут кордоны снегозадержания.

Осенью сразу после полива ремонтантную малину для подготовки к зимнему периоду мульчируют. Материалы мульчирования: опавшая листва, торф, опилки, ельник. Не должно создаваться кислой или щелочной среды. Максимальные размеры слоя мульчи 5-6 см, чтобы не возникало выпревания стеблей и «разгула» инфекций и гнилей.

Осенняя обрезка малины

По поводу срока обрезки ремонтантных кустов осенью мнения расходятся. Некоторые садоводы «стригут» и подвязывают малину на зиму после первых заморозков. Большая часть хозяев обрезку проводят заранее, в сентябре или начале октября.

Что дает такая подготовка к холодам для растения?

• Солнце лучше проникает в «свободные» посадки;
• Удаляются побеги, отнимающие лишние силы у растения;
• Кусты фиксируются на плодоношение, а не на «расползание» по участку;
• Укрытие малины на зиму происходит проще и надежнее;
• На хорошо сохранившихся, свежих кустах вырастают крупные сахаристые ягоды.

Правила обрезки:

• Вырезают ветки после 2 года плодоношения, поврежденные, со следами «деятельности» вредителей;
• Убирают слабую молодую поросль;
• Если посадки слишком густые – вырезают и здоровые побеги.

Технология «стрижки» растения:

• На зиму от годовалых побегов ремонтантной малины готовят к укрытию «хвостики» длиной примерно в 3 см. Должно оставаться и 6-7 почек.
• Если период плодоношения сорта приходится на второй год – подготовка молодых побегов осенью к обрезке не производится.
• Стебли, которые не нужны, обрезают под корень, чтобы в «пеньках» не обосновались вредители.
• Секатор используют острый, не давящий побеги.
• Удобно подвязывать малину на зиму, когда в каждом кусте ремонтантных сортов остается до 5-7 крепких побегов, разделенных со следующим растением расстоянием в 60-70 см.

Обработка корней:

• По окружности 30 см штыковой лопатой обрубаются лишние концы корней.
• Для обновления старого малинника осенью выкапывается центральный стебель. Молодые побеги начинают расти активнее.

При подготовке ремонтантной малины к зиме нельзя использовать двукратную обрезку!

Очень важно осенью убрать все лишнее из малинника правильно и вовремя. Удачная «стрижка» — это подготовка великолепных перспектив на урожайность нового сезона, поскольку к весне подойдут свежие и крепкие растения.

Как подвязать кусты при подготовке к зимним холодам

Когда садовод планирует собрать достаточный урожай ремонтантной ягоды, вопроса, надо ли подвязывать малину на зиму, для него не существует. Процесс проводят обязательно, обычно после окончания листопада. Подготовка стеблей заключается в очищении их от листьев. Проще всего сделать это руками в жестких рукавицах, проводя по растению строго снизу вверх. Так почки предохраняются от ожога загнивающими листьями.

Важно удачно выбрать период предзимней подготовки. Подвязка малины на зиму опоздала, если на улице хрустит ледок. В это время легко разрушить структуру стебля, даже если внешне это будет совершенно незаметно.

Торопиться тоже не рекомендуется, ведь период плодоношения ремонтантной ягоды достаточно длительный. Должен полностью «отойти» урожай, и разрастись корневая система. Непраздным остается вопрос, как подвязать малину на зиму правильно.

• Связывание в пучок без пригибания. Один из самых опасных для растения способов. Совершенно не защищает ремонтантную ягоду от холода. При подготовке кустов к холодам таким способом возможно травмирование стеблей.
• Подвязывание малины с частичным пригибанием. Стебли «вылезают» из снега на полметра и более. Бесполезная подготовка зимнего укрытия малины, поскольку большая часть куста остается слегка выше уровня снега, в самой холодной зоне.
• Пригибание от полуметра и ниже над уровнем почвы. Аккуратно оплетают пучки веток и пригибают до нужного уровня с подходящим грузом. На шпалерах кусты наклоняют друг к другу, фиксируя к низко натянутой проволоке или металлическим столбикам.

Нужно ли укрывать малину ремонтантных сортов на зиму

Вопрос, нужно ли укрывать малину на зиму, может ставиться по-настоящему только в южных регионах страны. На остальной территории России посадки укрывают обязательно, но используя несколько разные технологии. Подготовку осенью проводят практически сразу после обрезки, не дожидаясь значительного похолодания. Но с учетом того, что ремонтантные кусты плодоносят достаточно долго.

Малина – это полезнейшее растение, с помощью которого человек может избавиться от множества болезней, улучшить свое самочувствие и поднять иммунитет. Именно из-за этого многие огородники выращивают на своей земле эти дары природы. Однако ее мало посадить, за растением нужно правильно ухаживать и оберегать его от зимних морозов. Подготовка кустов к зиме начинается с конца сентября или начала октября, но не позже того времени, когда температура воздуха будет ниже нуля. Лучшим способом подготовки является пригибание кустов, но к этому их нужно правильно подготовить.

Как провести процедуру?

Как уже говорилось выше, осенью кусты малины пригибаются к земле. Делать это нужно, как можно ниже. В данном положении веточки закрепляются к заранее подготовленной нижней проволоке шпалеры. Листочки с побегов удаляются. Сделать это можно легко и быстро, надев на руку рукавицу, захватив побег и проведя рукой снизу до верхушки побега. Если же вы проведете рукой в другом направлении, это навредит культуре. Все дело в том, что почки растут у нее снизу вверх и при неправильном движении легко отломаются. Если на побегах листья не удалить, вскоре они полностью накроют листья, что в дальнейшем приведет к ожогу почек, так как мокрые листья начинают гнить.

Обратите внимание на то, что пригибать стебли нужно так, чтобы в зимнее время они полностью находились под снегом. Не стоит допускать распространенную ошибку и оставлять стебли на высоте около шестидесяти сантиметров. Ведь зимой это самая холодная зона. Что же касается снежного покрова, он, как правило, около сорока-пятидесяти сантиметров. Поэтому выполнив неправильно процедуру, стебли малины окажутся не под снегом, а над снегом.

Маленькие секреты

На качество зимовки малины влияет и состояние растения. Так, к примеру, если вы перекормили малину азотом, сопротивляемость морозам уменьшиться в несколько раз. Это касается и загущенной малины, которая растет в тени или же имеет какие-то болезни.

Помните и о том, что ухаживать за малиной также нужно и в зимнее время. Следите за тем, чтобы растение находилось под снегом. Если же зима малоснежная, подкидайте снег для того, чтобы кустики не замерзли. В тех случаях, когда образовывается корочка на снегу, ее нужно прокалывать, образовывая, таким образом, доступ воздуха к малине. Как видите, уход за малиной должен быть внимательным и круглосуточным. Поэтому ответственно подойдите к данному процессу, чтобы получить на следующий год богатый урожай.

Помните и о том, что, укрывая растение снегом, вы защищаете его не только от морозов, но и от повреждений, которые наносят культуре зайцы. Развязываются кусты после того, как малина освобождается от снега. Но учтите, поднимать их сразу же на шпалеру нельзя, так как вы еще не знаете, какие побеги стойко перенесли зиму, а какие «умерли». Выполнять эту процедуру нужно немного позже, после того как будут выявлены пострадавшие побеги. Однако удалять их нужно незамедлительно, в противном случае болезнь может распространиться на все растение.

Малина: подготовка к зиме

О предстоящей зимовке малины

Успешное выращивание малины в основном определяется тремя моментами: своевременное укрытие снегом и достаточная для нормального роста тепло- и влагообеспеченность летом. За время длительного сотрудничества в «УС» я в своих статьях неоднократно обращался к вопросу успешности выращивания малины, где пытался осветить разные его стороны. Этому были посвящены статьи «О причинах повреждения тканей у основания побегов малины», «УС» №29/2003 г.; «О необходимости раннего зимнего укрытия малины», «УС» №34/2010 г.; «О сортах малины Таганка и Патриция», «УС» №11 /2013 г.; «Особенности экологии произрастания малины», «УС» №25/2015 г. В данной статье в преддверии новой очередной зимовки всех садовых растений я хочу рассказать о подготовке к ней в нынешнем холодном и дождливом сезоне выращиваемых в Свердловской области в настоящее время растений культурных сортов обыкновенной малины. Начать хочу с особенностей подготовки к зимовке обыкновенной дикорастущей малины в естественных условиях местообитания.

Нормальный рост дикорастущей малины обыкновенной, от которой происходят все возделываемые культурные её сорта, обусловлен рядом причин, о которых очень полезно знать садоводам. Прежде всего, она обитает в тайге или широколиственных лесах. Эти лесные сообщества образуют обширные массивы лишь в определённых экологических условиях: умеренно тёплое лето, слабая испаряемость, повышенная влажность воздуха. Они отсутствуют в районах, где низкие температуры сопровождаются сухостью воздуха, безоблачным состоянием неба, а также там, где типичны холодные сухие весны с большими суммами солнечной радиации. В районах господства названных лесов отчётливо выражен морозный период с обильными снегопадами. Снег отлагается ровным рыхлым слоем.

Большинство подобных древостоев под своим пологом создаёт особую экологическую обстановку: значительное затенение, более ровный ход суточных температур, отсутствие осенних ранних заморозков.

К тому же сами побеги дикорастущей малины имеют некоторые приспособления для укрытия снегом. Прежде всего, побеги сначала растут вертикально, а затем вершина изгибается и растёт горизонтально, и побег в целом сильно наклоняется. Осенью листья на побегах держатся до выпадения снега. Под тяжестью снега, задержавшегося на листьях, побеги малины ещё больше наклоняются и в последующем окончательно засыпаются снегом. Сильная шиповатость дикорастущей малины направлена также на уменьшение скольжения снега по побегу. В пользу этого говорит то обстоятельство, что шиповатость этой малины заметно возрастает на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Европейской части России выпадение снега происходит при относительно высоких температурах, и он хорошо прилипает к побегам малины, имеющим слабую шиповатость. На Урале, в Сибири, и особенно в Восточной Сибири, снег выпадает при низких температурах воздуха. В связи с этим он отличается сухостью и мелкокристаллическим строением. Подобный снег может удерживаться лишь на побегах, имеющих массу шипов. Таким образом, в условиях естественного местообитания дикорастущая малина может расти и плодоносить лишь при укрытии снегом.

В культуре все полученные сорта малины практически лишены указанных приспособительных свойств дикорастущей малины и без помощи человека своевременно не закрываются снегом, что ведёт к повреждению морозами их побегов и резкому снижению урожайности. В малоснежных районах культурная малина отмечается пониженной продуктивностью. В Восточной Сибири (Минусинская котловина, Забайкалье), на Дальнем Востоке выращивание малины возможно лишь при укрытии побегов на зиму землёй, а, например, в долинах Средней Азии - соломой, в высокогорьях - снегом.

Причиной подмерзания или полного вымерзания зимой неукрытых побегов всех культивируемых сортов малины является их не очень высокая морозостойкость и зимостойкость. Например, по исследованиям специалистов стебли малины большинства выращиваемых сортов способны выдерживать поздней осенью после завершения второй стадии закалки морозы не более -25°С, в середине зимы в периоде нахождения в органическом покое выдерживают -27...-30°С, а после февральских и мартовских оттепелей могут повреждаться при температуре -20...-25°С. Ещё меньшей морозостойкостью и зимостойкостью обладают полученные на основе малозимостойких крупноплодных английских сортов малины сорта Таганка, Маросейка, Таруса, Столичная, Патриция и другие. В группу наиболее морозостойких сортов, растения которых переносят в период покоя температуру -35...-37°С, входят: Высокая, Карнавал, Мускока, Кокинская, Бальзам и другие. Снижение температуры до -36°С обычно выдерживают кора и древесина сортов: Новость Кузьмина, Алый парус, Брянская, Солнышко и ряд других. Однако в связи с ранней дифференциацией плодовых почек у растений перечисленных сортов морозостойкость их основных почек не превышает -31...-33°С. Ценное свойство упомянутых сортов - высокая регенерационная способность. В случае повреждения у них морозами отдельных основных почек на побегах урожай формируется из боковых этих почек, выдерживающих снижение температуры до -40°С.

В культуре вследствие нестабильности внешних климатических условий растения малины не всегда достигают максимальной морозостойкости. В наших условиях, характеризующихся в большинстве лет неустойчивой морозной зимой с резкими колебаниями температуры, все сорта малины должны обладать хорошей зимостойкостью.

Зимостойкость малины тесно связана с температурным режимом в период вегетации, обуславливающим состояние растений во время покоя. Так, формирование растений малины при повышенной температуре и повышенной почвенной влажности приводит к осеннему ветвлению стеблей и невызреванию преждевременно появившихся боковых побегов, вымерзающих зимой. Формирование растений при пониженной температуре и повышенной почвенной влажности ведёт к невызреванию не только верхушек побегов, но и коры и камбия у их оснований. Так у нас случилось с малиной в сезоне прошлого года и, скорее всего, должно произойти и в сезоне этого года. Значительное влияние на зимостойкость растений малины оказывает и соблюдение светового режима. Ухудшение освещённости, что также было присуще очень дождливым сезонам прошлого и этого годов, приводит к серьезным обменным изменениям в растительном организме и снижению его зимостойкости и устойчивости к подопреванию.

Тесно связана зимостойкость растений с их обеспечением водой и элементами почвенного питания. Недостаток воды может повысить или понизить зимостойкость растений в зависимости от того, как долго и в какой период развития этот недостаток ощущался. Избыток воды в почве всегда оказывает на растение отрицательное действие. Хорошее почвенное питание, как правило, благотворно влияет на зимостойкость культуры, однако избыток в почве азота ослабляет способность растений противостоять неблагоприятным факторам зимовки. У малины, получившей высокие дозы азота, обычно затягивается рост, высоко содержание свободной воды в тканях, она поздно вступает в состояние покоя. Избыток азота стимулирует излишнее загущение посадок, образование толстых побегов с растрескивающейся корой, что создает условия для развития грибных болезней и малинного комарика. Все перечисленные последствия перекармливания азотом приводят к резкому снижению зимостойкости насаждений малины. Повышенные дозы калия, наоборот, способствуют благоприятной зимовке растений. Высокое содержание фосфорных удобрений в почве влияет на урожайность, но заметного влияния на зимостойкость малины не оказывает.

Лучшим укрытием на зиму при указанной ограниченной морозостойкости и зимостойкости малины является полное снежное укрытие пригнутых к земле её побегов, так как при этом для них создаются наиболее благоприятные условия зимовки. Даже трёхсантиметровый снежный покров при морозе -11,5°С позволяет удерживать температуру у поверхности почвы -3,5...-4°С. Особенно высокими защитными свойствами обладает свежевыпавший снег. Например, слой такого снега в 20 см при морозе -27°С не позволяет опускаться температуре почвы на глубине 20 см ниже -2...-2,5°С.

Однако исследования Г. В. Васильченко в НИИ садоводства Сибири показали, что малина совершенно не переносит и гибнет без укрытия в октябре в случае снижения температуры воздуха в благоприятные климатические сезоны до -18...-22°С, а в неблагоприятные такие сезоны даже в первой половине ноября. Причиной этого является то, что в первом случае у нее до конца октября, а во втором случае до середины ноября происходит первая стадия закалки низкими положительными температурами, после чего начинается вторая стадия закалки отрицательными температурами порядка -10°С, только тогда она может переносить указанные отрицательные температуры.

При температуре -18...-22°С у растений малины в первой стадии закалки прежде всего подмерзает нижняя часть побега у корневой шейки - кора и древесина. В таких случаях кора трескается и отстает весной, а древесина, даже и не подмерзшая, но лишённая коры, отмирает, и побег засыхает. Это явление широко распространено в Алтайском крае и в других областях Сибири в местах с ранним наступлением морозов и сравнительно холодным и излишне влажным летом, когда наблюдается плохое вызревание и медленная и плохая закалка тканей побегов в районе корневой шейки.

Но оно должно быть распространено и у нас, о чем говорит климатический справочник по Свердловской области, где даётся в октябре непродолжительное присутствие температуры воздуха на юге до -12...-14°С, а на её севере и в горных районах до -14...-18°С. Поскольку данные температуры воздуха указаны для условий их наблюдения на высоте 1,5 м, то на уровне почвы, где расположены корневые шейки малины, их значения должны быть градусов на 5 ниже и соответствовать критическим температурам -18...-22°С для всей территории области.

Сказанное подтверждается сильным повреждением и полной гибелью большинства непригнутых побегов у всех сортов малины в прошедшую зиму, когда в период с 24 по 27 октября ночные температуры опускались до -14...-16°С. Поскольку в связи с очень холодным и дождливым вегетационным сезоном прошлого года растения малины плохо вызрели и у них с большим запозданием началась первая стадия закалки, которая не завершилась к 24 октября. Это и привело при наступлении данных низких температур в указанный период октября к сильному повреждению побегов малины.

Наряду с такими низкими температурами в октябре прошлого года 19 числа еще выпал и снег высотой 15-20 см, который защитил какие-то части побегов от мороза. Непригнутые побеги были в основном повреждены на уровне поверхности снега.

То есть повреждения или даже гибель от морозных воздействий кустов малины в октябре или даже в начале ноября у нас вполне возможны, Поэтому они требуют с этого времени специальной защиты.

По наблюдениям Г. В. Васильченко, малина, защищенная от октябрьских морозов и морозов в начале ноября и зимовавшая без снега в закалённом состоянии до конца февраля, сравнительно успешно переносит(наиболее зимостойкие её сорта) достаточно низкие температуры до -25°С в ноября и до -30°С в декабре. После укрытия в феврале снегом она давала несколько меньший урожай, чем укрытая им сразу в ноябре. В то же время малина, лишённая снега с февраля, сильно подмерзала и резко снижала свою продуктивность. Прежде всего при этом подмерзали почки. Периоды развития и роста намного затягивались, общий прирост веточек на побеге резко снижался, и в целом сильно падала продуктивность.

Реакция малины на высоту снежного покрова бывает самая разная в разные периоды. С осени насаждения малины нуждаются в обязательном укрытии снегом, так как они могут пострадать не только от подмерзания, но и от иссушения. Отсутствие снега на посадках ухудшает их последующее развитие. Они имеют меньшую высоту, меньше молодых побегов замещения и общий прирост на одно растение. Оптимальные условия для малины создаются при умеренное укрытии снегом высотой 40-50 см. При этом она хорошо зимует, не страдает от иссушения и подопревания. Иссушение неукрытых побегов возрастает еще и от того, что покровные ткани повреждаются частицами песка и снега. Под большим снежным покровом малина имеет низкую продуктивность и очень часто подопревает. Низкая продуктивность в данном случае связана с незавершением прохождения периода покоя и выражается в слабом распускании почек, меньшем количестве цветков на растении и меньшим развитием листового аппарата.

Таким образом, для осуществления успешной предстоящей зимовки всех сортов малины в этом сезоне садоводами должны быть предприняты следующие меры.

1. Для предотвращения гибели побегов малины от возможных сильных октябрьских морозов и морозов в начале ноября следует предусматривать защиту тканей побегов в районе корневой шейки. Для этого следует провести вырезку старых побегов, исключить загущение новых побегов и обеспечить возможность сохранения на них листьев, сделать не позднее первой декады октября низкое пригибание новых побегов к земле и обеспечить защиту их оснований слоем сухих листьев других растений, а защиту самих побегов с помощью теплоизолирующих материалов.

2. Для исключения высыхания побегов и их подмерзания с появлением первого снега проводить окучивание побегов с последующим регулярным подокучиванием. То, что закалённые побеги малины отдельных зимостойких сортов могут переносить первые зимние месяцы значительные отрицательные температуры, не означает, что с укрытием растений можно не спешить. Побеги неукрытых растений после длительных оттепелей могут потерять закалку и от изменений отрицательных температур, даже не достигающих критических значений для конкретного сорта, к моменту их укрытия высохнуть и погибнуть. Для гарантии сохранения целостности побегов в первые месяцы зимы при отсутствии снега или малой его высоте следует использовать, такую же, как и в октябре, защиту растений с помощью теплоизолирующих материалов.

3. В течение всей зимы высота снежного покрова над укрытыми снегом растениями малины во избежание возможности подопревания побегов и неполного прохождения ими периода покоя не должна быть больше 50 см. В случае укрытия растений малины теплоизолирующими материалами и в последующем снегом предельная высота снежного покрова определяется теплоизолирующими свойствами укрывного материала. Особенно опасны снежные заносы высотой до 1 м и больше. В случае таких заносов высоту снега в течение непродолжительного времени для снежного укрытия следует уменьшить до 50 см, а для комбинированного укрытия - до 35-40 см. При комбинированном укрытии сначала теплоизолирующим материалом (воздушно-сухое укрытие), а затем снегом при большой высоте снега для растений малины исключается подопревание, но усугубляется непрохождение периода покоя.

В качестве теплоизолирующих материалов могут быть использованы: ветошь, еловые и сосновые ветки и лапки, картофельная ботва, тростниковые маты, солома, сено, полиэтиленовая плёнка, нетканый материал, рубероид, тарный картон и другие подобные материалы. Но не все указанные материалы обладают хорошими качествами при их практическом использовании. Ветошь очень быстро намокает и сильно деформируется при застывании, теплоизолирующие свойства лапок и веток хвойных и картофельной ботвы не очень высоки, солома и сено являются пристанищем для мышей, полиэтиленовая плёнка в начальный период зимовки покрывается сильной изморозью, которая при последующем укрытии толстым слоем снега может оттаять и ухудшить устойчивость побегов к подопреванию. Хорошими материалами для укрытия могут служить тростниковые или камышовые маты, рубероид, нетканый материал и тарный картон. Но тростниковые и камышовые маты сложны в изготовлении, рубероид дорог. Наиболее удобен в любительском садоводстве для укрытия малины и других садовых растений нетканый материал и тарный картон, выбрасываемый в очень больших количествах на свалку.

Если имеется кустовая плантация малины, то перед укрытием растений из земли должны быть извлечены колья, предназначенные для удержания побегов. После этого пригнутые кусты укрываются нетканым материалом в 1-2 или большее число слоёв. Края полотнища прикапываются землёй. При укрытии такой плантации тарным картоном, его расправляют и внахлёст укладывают на побеги куста, при этом также закрепляют землёй края укрытия и собранные внахлест отдельные листы. Если имеется шпалерная плантация малины, то на ней нижний провод делают на высоте около 50 см от земли. Полотнища нетканого материала или листы картона перекидывают через указанный провод и с двух сторон закрепляют с помощью земли. Листы картона также укладывают внахлёст, и места соединения разных листов в нескольких местах скрепляют землёй. Указанные укрытия обеспечивают воздушно-сухую зимовку укрываемых растений и исключают возможность их подопревания.

В. Н. Шаламов

Побеги малины практически никогда не вымерзают, морозы сильно повреждают цветковые почки, особенно в средней, самой продуктивной, и в верхней части растения. Средняя часть подмерзает, потому что она оказывается зимой над снегом, в самой морозобойной зоне, а верхушки гибнут из-за того, что не успевают вызреть. Но правда, подмерзание верхушек не так чувствительно: ягод здесь не много, они не очень качественные, и проблема решается просто – обрезкой верхушек до полуодревесневшей древесины. То есть в начале сентября нужно удалить часть побега, которая все равно отмерзнет. А так как вторичного роста уже не будет, растение до зимы сможет накапливать питательные вещества, значит, повысится его зимостойкость.

Пригибать побеги на зиму, безусловно, необходимо. Вопрос – когда это делать. Рано пригибать смысла нет, а если опоздать с этой операцией, то побеги часто ломаются у основания. В средней полосе, знаю по опыту, малину нужно пригибать в начале сентября ниже возможного снегового покрова. Я пригибаю и связываю побеги рядом расположенных кустов последовательно один к другому. Если побеги уже ломкие, делаю это не в один, а в два-три приема, каждый раз опуская их все ниже. Учтите: опускать побеги ниже 30 — 40 см до уровня почвы не стоит. Во-первых, это довольно трудно, если побеги даже гибкие, они будут все равно ломаться при таком наклоне. Во-вторых, редко, во всяком случае у нас, сильные морозы бывают до установления снежного покрова. И самое главное, в снежную, затяжную весну низко уложенные стебли могут выпревать.

Я связываю побеги в пучке сначала (пока листья еще не сброшены) неплотно и лишь после первых заморозков, когда опадут листья, – плотно. Привязывать побеги к натянутой на высоте 40 см проволоке мне показалось неудобным. Обязательно нужна защита от оседающего весной плотного снега. Для этого я забиваю в землю над пучком побегов скрещенные палки. Хорошо бы, конечно, еще и раскопать побеги, развязать в начале марта, но при высоте снега в метр это довольно сложно. Очень полезно взрыхлить снег при наличии наста.

При зимовке без пригибания в отдельные годы, когда весной большой снежный покров, оттепели чередуются с довольно значительными понижениями температуры и образуется наст, возможны поломки побегов и могут повредиться почки ниже снега. На моей памяти весна, когда побеги были сломаны практически все, остались огрызки длиной 20–40 см. Что делать в подобном случае? При выращивании малины с кольями привязать на зиму растения к колу, при шпалерном – к шпалере, причем стараться привязать пучком, это в некоторой степени предотвратит и обдирание почек.

В сырые, затяжные весны случается, что выпревают почки и основания побегов. Если выпревание почек не так опасно, то выпревание основания побега ведет к его гибели. Но это случается достаточно редко.

Садоводы обычно ограничиваются осенней вырезкой отплодоносивших побегов. Рекомендации откладывать вырезку до весны, аргументируемые тем, что побеги помогают задержанию снега, я посчитал неподходящими для себя. Во-первых, снега у нас достаточно. Возможно, это имеет смысл на больших открытых участках, занятых малиной, на приусадебном же участке с малинником в 1–2 ряда несколько дополнительных побегов особой роли в снегозадержании не сыграют. Во-вторых, не хватает мне времени весной.

Я вырезаю побеги, когда они еще полностью не отплодоносили и на них висит по несколько ягод. Они обычно низкого качества и на общей величине урожая это никак не отражается. В прошлом году вырезал побеги 4–5 августа. Благодаря такой ранней вырезке освобождаются силы растения на развитие «зеленки», малина лучше освещается, что способствует меньшему поражению болезнями.

Одновременно осматриваю новые побеги не заражены ли они антракнозом и другими болезнями, не поражены ли побеговой галлицей. Поврежденные и ослабленные побеги вырезаю, оставляя очень маленький пенек, желательно у самого отхождения от корневища. Ничего особо страшного в пеньках нет, но они затрудняют вырезку побегов в последующие годы (не все успевают сгнить за сезон), новые побеги могут быть искривлены у основания, что уменьшает механическую устойчивость в месте отхождения от корневища, и оно быстрее стареет.

Количество оставляемых побегов зависит от побегообразовательной способности малины того или иного сорта. Но я провожу нормировку на глаз, оставляю примерно 8–15 побегов на метр ряда. Мощных и высоких оставляю меньше, слабых побольше. Рассчитываю так, чтобы побеги на следующий год можно было равномерно распределить по шпалере и чтобы они меньше мешали друг другу. Два-три оставляю дополнительно, для подстраховки. Хочу заметить, что мои попытки равномерно распределить обрезкой количество побегов в пределах ряда, как показывается на некоторых схемах в книгах о выращивании малины, не удались. Куст вся равно сохраняется. 1

Делать ряды шириной больше 30–40 см нет необходимости, иначе труднее ухаживать за растениями и собирать ягоды. Побеги вне основания куста обрезать желательно не у земли, а как можно ближе к корню, от которого идет ветвь. Иначе от почек оставшегося в земле побега пойдут новые, которые тоже необходимо будет вырезать, а это бесполезная трата растением сил и лишний труд садовода.

В начале сентября обрезаю верхушки побегов до полуодревесневшей древесины. Заметил, что без этой операции верхушки побегов подмерзают больше, чем с обрезкой. Делать обрезку на одинаковую высоту нерационально – можно потерять довольно большую часть урожая. Очень высокие побеги весной можно согнуть дугой и привязать к шпалере.

Перед укладкой или связыванием на зиму побеги еще раз осматриваю и вырезаю поврежденные. Весной после развязывания окончательно нормирую побеги.