Наушники – это такое устройство, которое имеет свойство ломаться совершенно неожиданно и не к месту. Обычно сразу же покупаются новые наушники, ведь сегодня довольно сложно представить жизнь без головных телефонов. Новые наушники живут ничуть не дольше старых; таким образом, за несколько лет можно собрать целый мешок наушников разной степени поломанности. Не стоит выбрасывать их – как правило, из мешка нерабочих наушников вполне можно собрать полмешка полностью работоспособных устройств.

Делать же наушники с нуля своими руками – дело непростое и весьма бессмысленное. Так или иначе получится сборка наушников из четырех составных элементов – штекера, кабеля, динамиков и корпуса. Все, кроме корпуса, наверняка придется покупать в радиомагазине или отрезать от старых наушников – да и корпус, вероятно, тоже, если, конечно, у вас нет какой-то оригинальной идеи и особо прямых рук. Никто не запрещает отлить новый корпус из пластмассы – но стоит ли овчинка выделки?

Собрать же новые наушники из пары старых – дело без особых премудростей. Для этого понадобится лишь острый канцелярский нож, паяльник и моток изоленты.

Изучаем устройство наушников

Прежде, чем приступать к сборке наушников своими руками, стоит разобраться, из чего состоит это устройство и как оно работает.

Стандартные наушники, будь то вкладыши или накладные наушники, состоят из трех основных элементов:

Итак, устройство наушников весьма несложно, поэтому разобрать старые и собрать новые наушники не будет непосильной задачей. Но прежде чем разрезать на части старые нерабочие наушники, нужно узнать – а почему же они не работают, что от них можно использовать, а что – нельзя.

Диагностика запчастей

Сломанные наушники могут не работать по многим причинам. Во-первых, прежде чем препарировать устройство, убедитесь, что они на самом деле не работают – возможно, проблема вовсе и не в них, а в используемом вами источнике звука.

Если же точно не работают сами наушники, узнайте, какая деталь неработоспособна, а какие можно пустить в дело. Главные причины поломок – отошедшие от контактов штекера провода, разрыв кабеля и поломка динамика. Таким образом, вам могут понадобиться три пары сломанных наушников, чтобы собрать новые рабочие – от одной вы возьмете штекер, от другой – кабель, от третьей – корпус с динамиками.

Разбираем старые наушники

Приготовьте сломавшиеся наушники к работе и найдите подходящий инструмент:

острый нож для снятия изоляции и разрезания проводов;
паяльник для соединения проводов с контактами и фиксации скруток;
изоляционная лента или термоусадочная накладка для соединения отрезков кабеля.

На прошлом шаге вы узнали, какие детали пригодны для дальнейшей эксплуатации – смело кромсайте наушники и отделяйте эти рабочие части. Штекер нужно отрезать так, чтобы от него отходило хотя бы 3 см старого кабеля. Точно так же отрезаются динамики.

Если рабочего штекера не нашлось, разрезайте его полностью: снимайте пластиковый корпус и отрывайте от контактов оставшиеся проводки, они больше не пригодятся.

Старый кабель не обязательно должен быть целым. Допустим, он был слишком коротким, и в новых наушниках его хочется нарастить, или же во всех старых наушниках он порван. Не беда – берите столько отрезков, сколько найдете – соединить их совсем несложно.

Какой должна быть длина кабеля?

Стандартная длина кабеля наушников – 80–120 см. В таком случае обеспечивается и хорошая дальность действия – источник звука редко находится далеко от корпуса наушников, и влияние кабеля на качество звука оказывается исчезающе малым. Если сделать кабель более длинным, вполне возможны потери сигнала, ведущие к искажениям, помехам и скрипу в наушниках. Более короткий же кабель будет попросту неудобным.

А нужен ли кабель вообще? Можно ли сделать своими руками беспроводные наушники? Что ж, это, конечно, возможно, но лучше делать это, если и старые наушники были беспроводными – в таком случае можно использовать рабочий передатчик, вставив его в корпус с рабочими динамиками. Дополнять беспроводным интерфейсом наушники, бывшие проводными, сложно для неопытного пользователя – потребуется создавать контролирующую микросхему и программировать ее.

Собираем новые наушники своими руками

Итак, вы получили полный набор работоспособных запчастей – неважно, добыты ли они из старых наушников или куплены в магазине. Осталось лишь правильно их собрать, и можно будет приступать к прослушиванию музыки.

Штекер

Первым делом разберемся со штекером. Его присоединение может происходить двумя путями:

если он работал, то отходящий от него кусок провода просто присоединяется к остальному кабелю;
если взят нерабочий штекер, его придется разбирать и основательно соединять с новым кабелем.

Разберем подробнее вторую ситуацию. Конструкция штекера проста и не отличается особой глубиной – ломаться там, в принципе, нечему, поэтому даже если как часть наушников он уже не работает, сам по себе он вполне работоспособен и его можно использовать снова.

Под пластиковым корпусом вы найдете металлическое основание штекера, от которого отходит две или более металлических пластин разной длины. В случае с обычными стереофоническими наушниками пластин будет три – два контакта для передачи левого и правого каналов и контакт для заземления. Третий контакт определить проще всего – он самый длинный и присоединен, как правило, к рукаву – длинной части штекера, отходящей от основания.

Берем кабель или одну из частей будущего кабеля и зачищаем один из его концов. Под оплеткой можно найти 3 или чаще 4 провода, которые снова зачищаются от изоляции. После этого при помощи паяльника стоит расплавить прозрачный защитный слой, чтобы ток проходил максимально свободно. После этого проводки соединяются со своими контактами – каналы можно без опаски путать местами, это ни на что не повлияет. Медные жилы скручиваются, приматываются к контактам и закрепляются паяльной лампой. Помните, что провода должны быть изолированы друг от друга.

Корпус штекера восстановить не получится, но вместо него можно использовать что угодно – просто обмотать скрутку изолентой или продеть штекер в наконечник шприца или колпачок от ручки.

Кабель

Если кабель собирается из нескольких отрезков, части его придется надежно скрутить друг с другом. Для этого соединяемые части освобождаются от оплетки, а провода зачищаются от изоляции. После этого провода скручиваются линейным или спиральным способом – подробная инструкция тут не нужна, эта операция легко производится и по наитию. Затем скрутка скрепляется паяльником, каналы изолируются друг от друга и от земли. Сверху скрутка заматывается изолентой или стягивается термоусадочной лентой. Главное – подобрать цвет под оплетку, чтобы кабель не выглядел слишком кустарно. В крайнем случае поверх пластиковой оплетки можно сделать самодельную обмотку из ниток или шнуровки.

Динамик

Осталось лишь присоединить динамик. Разбирайте корпус любым удобным способом – лучше всего, если такая возможность предусмотрена и детали корпуса скреплены винтами, которые можно открутить.

На корпусе самого излучателя вы найдете такие же контакты, как и на штекере. К одному из них присоединяется соответствующий канал, ко второму – земля. Припаиваем, изолируем, собираем корпус обратно.

Таким образом, из нескольких нерабочих пар наушников легко собрать новые наушники своими руками, используя простейший набор инструментов. Собирать же наушники с нуля смысла никакого нет – проще (и, как правило, дешевле) будет просто купить их в ближайшем магазине.

На сегодняшний день миллионы людей по всему миру практически не представляют своей жизни без музыки. Ежедневно в различных заведениях, в транспорте можно увидеть мужчин и женщин в наушниках. Однако это приспособление довольно часто ломается. Именно поэтому многие люди хоть раз задумывались о том, как самому сделать наушники. Рассмотрим наиболее простые способы.

Как сделать новые наушники из старых

Кроме того, существует еще один способ, как сделать наушники. Для этого потребуются:

Когда вы полностью восстановите нормальное функционирование наушников, то вам придется всего лишь проверить их на подходящем музыкальном устройстве (телефоне, компьютере, планшете).

Как сделать наушники своими руками
Как сделать радио
Что подарить любимому парню на день рождения

Нерабочие наушники, паяльник, ножницы, изолента.

как собрать наушники дома

— переходник;
— провод;
— изолента;
— паяльник;
— микрофон;
— динамик.

Секрет прост. Все устройства (и телефон, и гарнитура) должны быть включены.

На своем телефоне запустите в меню bluetooth поиск устройств. Одновременно с этим нажмите кнопку включения гарнитуры, пока не загорится индикатор. Убедитесь, что он горит постоянно, а не мигает. Телефон должен найти гарнитуру и соединиться с ней. Если этого не произошло сразу, просто повторите поиск устройств с уже включенной гарнитурой.

Как отремонтировать наушники дома? Подробная инструкция

Всем знакома неприятная ситуация, когда спустя какое-то время один из наушников начинает плохо звучать, издавать хрустящие нотки, а то и вовсе становится беззвучным. Что еще хуже, такая ситуация равно возможна как для дорогих моделей, так и для дешевых. Тут все зависит от интенсивности использования данного звукового оборудования и аккуратности хозяина.

Покупка новых хороший «ушей» — дело из дешевых, да и не всегда стоит стремглав бежать в магазин. Нужно всего лишь не бояться и попробовать починить наушники собственными руками. А как это сделать мы и расскажем в статье.

Итак, прежде всего, выделим четыре основные возможные проблемы, которые возникают:

обрыв провода возле штекера;
обрыв провода возле наушника;
засорение канала;
поломка мембраны;

Один из наиболее частых случаев поломки наушников, особенно если штекер сделан не очень защищенным. Существуют два типа штекеров 2,5″ и 3,5″, но ломаются и те и другие с одинаковым успехом.

Чтобы исправить такую поломку понадобится лишь немного углубиться в теорию и минут на 20 заняться практикой. В теории все просто: изучим устройство штекера и назначение проводов, которые имеются в шнуре.

Ну и кроме того, конечно имеются три проводка в шнуре наушников, которые также отвечают за левый, правый и общий каналы.

паяльник и его друзья (олово и канифоль);
канцелярский нож;
клей;
зажигалка;
тиски;
термоусадочный кембрик.

а) на первом этапе отрезаем штекер от кабеля немного выше места, в котором случился перелом;

б) с помощью канцелярского ножа освобождаем разъем от лишней пластмассы (как вариант — покупаем новый разъем);

в) зачищаем провод приблизительно на 2 см (обычно в проводе три жилы, которые соответствуют каналам наушника);

г) лотерейный этап, когда Вам нужно угадать какой провод от какого канала. Обычно это делается просто методом проб и ошибок: подключаем пару проводов до появления звука в одном из динамиков (провода в паре можно менять). После нахождения звучащей пары, к примеру, правой, оставшийся провод будет относиться к левому каналу. Чтобы определить какой из двух проводов в правой паре общий, нужно всего лишь поочередно поднести каждый из них к левому каналу: тот, который будет звучать с левым — общий. Главное при этом не забудьте включить какую-нибудь песню в плеере.

д) предпоследний этап, на котором необходимо найденные жилы припаять к соответствующим каналам. Перед пайкой концы жил и каналы желательно облудить. 3-ю жилу припаиваем к общему каналу, 1-ю — к левому, 2-ю — к правому. Удобнее это будет делать, если штекер закрепить в тисках. Также, не стоит перегревать штекер во избежании плавки пластмассы, которая находится внутри штекера.

е) последний этап по защите спайки и облагораживании внешнего вида:

— делаем защиту от обрыва провода от штекера — приклеиваем капроновую нить к штекеру, которая была в проводе;

— скрываем от посторонних глаз место спайки и оголенные провода. Для этого используем термоусадочный кембрик: отрезаем требуемой длины кембрик, надеваем на место спайки и аккуратно прогреваем его над огнем. При необходимости и для большей защиты (удобства использования) можно использовать несколько кембриков;

— излишнюю длину кембрика удаляем канцелярским ножом.

Вот, что должно получиться:

В данном случае методика работы абсолютно идентична. Обрезаем чуть выше места излома, разбираем чашку наушника, определяем соответствие каналов и жил кабеля и проводим спайку. Проблемы могут возникнуть лишь при разборке маленьких наушников типа «капельки», у которых корпус может быть соединен не на защелках или шурупах, как у больших мониторных, а просто склеен. В таком случае пытаться разобрать корпус с помощью ножа нужно более аккуратно, дабы предотвратить поломку.

Данный тип неисправности можно встретить только у наушников-затычек. В них слуховой канал отделен от мембраны очень тонкой металлической сеточкой, которая со временем забивается ушной серой. Выход из ситуации простой — промыть спиртом сеточку, но разборки наушника опять таки не избежать.

Если в вашем трек-листе часто стали встречаться песни с активным треском или явным дисбалансом громкости левого и правого канала, то скорее всего мембрана одного из наушников повреждена. Исправить данную поломку также можно путем разборки наушника и механической выправки мембраны. Хватит этого не надолго, но на время вернет удовольствие от прослушивания музыки.

P.S. Ну как, отремонтировали? Если получилось — наслаждаемся Michael Nyman — Time Lapse. Если нет — пробуем проделать все тоже еще раз и еще раз наслаждаемся Shocking Blue — Long And Lonesome Road.

ТОП 8 поломок стиральной машины.

ТОП 9 самых ненадежных смартфонов 2016 о.

Заправка картриджей и ремонт принтеров в.

11 thoughts on “ Как отремонтировать наушники дома? Подробная инструкция ”

Еще надо было добавить, что при одевании кембрика — проверить наушники на работоспособность. Что-бы не переделывать потом. А так статья неплохая. Но лично у меня ничего не получилось кроме кроме конкретного укорачивания кабеля. Поэтому плюнул и пошел купил новые за 9 долларов.

Очень хорошая статья. Я и мои друзья, довольно таки часто сталкивались с такими проблемами, и не зная что делать просто выкидывали дорогие наушники на мусорку. И снова нужны деньги на новые, но благодаря этой статье, я научился ремонтировать наушники сам(и не нужно тратиться на новые) Спасибо автору.

У моего мужа руки растут из правильного места. Он все сам ремонтирует всегда и способ, указанный в статье использовал, и еще парочку своих придумал. Статья полезная, но не для меня. Я обычно все мужу отдаю, он все сделает. В доме все работает всегда)))

Я очень расстроился, когда мои Шенхайзеры начали трещать. Жалко было наушники, а покупать снова такие дорогие не хотелось. Поискал по интернету инструкции по ремонту и нашел примерно такой же, как описан и в этой статье, по поводу обрыва у штекера. Хоть с паяльником не дружу, но все получилось с первого раза. Побольше бы таких полезных статей.

Интересные методы лечения порванных наушников. Да и за музыку огромное спасибо, особенно за вторую. Так как проблем не испытывал еще с наушниками, то сохранил страницу в закладки, а то всяко может случиться. Автору спасибо за старания. Побольше таких статей.

Вот это действительно очень достойная статья. Совсем недавно у меня полетели очень удобные наушники для мобильного телефона, думала придется выкинуть. Но теперь попробую их починить сама, ведь других, не нужных наушников, у меня море. Спасибо)

Спасибо! Сначала не мог починить т.к. проводки были покрыты краской, потом зажигалкой поджег и запаял, теперь все работает как и прежде

Полезная инфа но вместо кембриков лучше новый штекер припаивать. дольше поживут.

Я термоклеем + термоусадкой делал, ходят до сих пор!!

Спасибо большое.Блин мне всего 15 лет и я девочка. Взяла у папы паяльник и сделала себе наушники старые, которые не работали из-за сломанного штекера. Не ожидала, что получиться. Блин я так счастлива.

Изготовление деталей конструкции и сборка излучателей. Мембрана. В качестве материала мембраны хорошо подходит лавсановая плёнка из конденсаторов К73-16. Это во многом замечательная основа, за исключением одного недостатка - её ширина всего 35 мм, что накладывает определённые ограничения на площадь и форму мембраны. В конденсаторах на рабочее напряжение 100 В толщина плёнки равна 4…5 мкм.

Как сделать наушники своими руками

Этого вполне достаточно для любительской конструкции. Ведь уже при такой толщине плёнки её масса, как следует из , сопоставима с массой соколеблющегося воздуха. Номинал ёмкости конденсатора не имеет значения, важно, чтобы длина корпуса конденсатора была равна 48 мм. Это максимально возможный размер, и ширина плёнки, извлечённой из такого конденсатора, - именно те самые 35 мм.

Конечно, если имеется возможность применения аналогичной по своим свойствам плёнки подходящих размеров, то задача изготовления больше размерной мембраны существенно упрощается. Однако вариант с конденсаторной плёнкой хоть и является с технологической точки зрения проблемным, но зато он вполне доступен и требует отдельного рассмотрения. Для этого можно обратиться к , где подробно описано изготовление мембраны для телефонов ТДС-7. Применительно к данному случаю, переработанная часть описания выглядит следующим образом.Аккуратно распиливаем вдоль корпус конденсатора и вынимаем его «начинку».

Отматываем и удаляем начальную часть рулона длиной 20…30 см, где в качестве диэлектрика используется толстая плёнка. Далее собственно и начинается рабочая часть конденсатора, представляющая собой две сложенные вместе плёнки (обкладки конденсатора). Отрезаем от рулона полосу длиной 15 см. Острым скальпелем отделяем плёнки друг от друга. Основная трудность заключается в том, чтобы «зацепиться» за начало раздела слитых воедино плёнок.

Далее для облегчения процесса можно капнуть в образовавшийся зазор между плёнками несколько капель ацетона. После того как плёнки окажутся разделёнными, с них следует стравить металлизацию. При этом можно воспользоваться обыкновенным отбеливателем, время процесса - 20 мин.

После чего плёнки следует тщательно промыть, высушить и прогладить горячим утюгом (температура для шерсти) через лист бумаги, лучше просто между листами в книге. На выходе процесса получаем пригодные для работы прозрачные ровные гладкие плёнки. Для получения желаемого размера мембраны по ширине полученные две плёнки нужно склеить между собой. В отличие от описанного в способа, в данном случае приклеивание нужно осуществлять внахлёст.

Делаем это так.

Предварительно подготовленные плёнки, как это описано выше, кладём на ровную гладкую поверхность и соединяем их между собой длинными сторонами с перекрытием в 1,5…2 мм. Удерживая их в таком положении и отогнув одну из сторон, наносим по чуть-чуть (буквально микропорциями) клей БФ-6 по линии перекрытия плёнок. Прижимать можно сразу. При этом начинать приклеивание лучше с середины. Такой способ по сравнению с более трудоёмкий, но в отношении прочности шва результат получается гораздо лучше.

К тому же слой клея оказывается защищённым с обеих сторон от активного воздействия рабочего покрытия (напыления) мембраны. Для устранения неровностей полученную таким образом плёнку также необходимо ещё раз прогладить. При этом клеевой шов следует изолировать от бумаги лавсановой плёнкой (из рулона), иначе разогретый клей, если он окажется за пределами шва, приклеится к бумажному листу. После термообработки на плёнке могут появиться микроскладки как результат устранения неровностей. Главное, полученная плёнка должна быть совершенно плоской без выпуклостей и коробления. Не следует надеяться на то, что в дальнейшем при растяжке её на изоляторе такие дефекты удастся исправить.

Толщина клеевого шва после разглаживания нагретым утюгом - примерно 20 мкм, и влияние его на общую массу плёнки минимально, а прочность такой склейки вполне достаточна.

После обрезки получается заготовка с размерами 70х 120 мм с проходящим по оси симметрии клеевым швом (рис. 2). Следует добавить, что лучше запастись такими полуфабрикатами впрок для того, чтобы в случае неудачи не повторять весь процесс заново.

Несмотря на то что извлечённая из конденсатора плёнка изначально металлизирована, вопрос о покрытии мембраны решается не в пользу её родного проводящего покрытия. И на это имеются две причины. Во-первых, односторонняя, как в данном случае, металлизация приводит к скручиванию плёнки, устранить которую практически не представляется возможным, что весьма неудобно в работе и в конечном итоге приводит к короблению мембраны.

Во-вторых, предельно тонкий слой металлизации склонен на изломах, в частности, у выводного лепестка, к полной потере проводимости, что, в свою очередь, приводит к потере работоспособности всего излучателя в целом. Поэтому удаление металлизации, как это описано в , не противоречит общей идее и в данном случае.

Итак, заготовка-полуфабрикат в виде гладкой, без признаков коробления, прозрачной плёнки с указанными размерами готова, и теперь можно приступить к следующему этапу - этапу напыления мембраны. Судя по дебатам на тематических форумах, технологии изготовления фирменных мембран остаются под секретом, да, пожалуй, они и не реализуемы на радиолюбительском уровне, тем не менее идей масса. Один из самых доступных предлагаемых способов покрытия подложки - это напыление антистатика «Лана» или других подобных по своим физическим свойствам аэрозолей.

Такое покрытие относится к высокоомным, и его удельное сопротивление - 2…5 ГОм/см². И несмотря на то что подобное покрытие преподносится как пробное, временное, на самом деле конечный результат применительно к ГТ может быть вполне приемлемым. Так, практически все макетные образцы при соблюдении технологии изготовления работали без серьёзных претензий к такому напылению. Однако время жизни подобного напыления оценить так и не удалось.

Отдельные образцы успешно работали более года без снижения чувствительности, после чего, так или иначе, подвергались модернизации. Следует отметить и неприхотливость таких мембран к хранению на морозе (-30 °С) или при повышенной температуре (+50 °С). Удовлетворительно переносима и 100 % влажность (с последующей просушкой). Со временем удельное сопротивление такого покрытия имеет тенденцию к росту, что может привести к заметному увеличению времени накопления зарядов на мембране с момента включения поляризатора.

Процесс напыления достаточно прост. Для начала следует изготовить из тонкого ровного картона защитную рамку. Рамка нужна для того, чтобы струя из распылителя попадала только на рабочую область плёнки. На рис. 2 эта область выделена серым цветом. Внутренние размеры рамки лучше уменьшить на 0,5… 1 мм для ограничения переходной области напыления. Обозначенные разрезы на лепестке мембраны делают непосредственно перед её растяжкой на изоляторе или в процессе растяжки, по месту. Прикладываем рамку к плёнке и с расстояния 20…25 см производим напыление.

Делать это надо умеренно, так чтобы на плёнке не было наплывов. Антистатик активен по отношению к клею БФ-6, но последний уже защищён слоями плёнок. Операцию необходимо повторить дважды с интервалом в 2 ч. Точно так же следует напылить и противоположную сторону мембраны. Лепесток рекомендуется покрыть дополнительным слоем или даже двумя, поскольку проблемы, связанные со снижением чувствительности из-за

Удобны в применении шурупы-саморезы с плоскими головками указанного диаметра, зажатые по резьбе «крокодилами» вольтметра.Конечно, эти значения напряжения носят ориентировочный характер и зависят от свойств антистатика, который может отличаться у разных производителей. В данном случае речь идёт о продукции Новомосковского завода. При необходимости число слоёв напыления можно увеличить. Принцип прост - чем тоньше слои, тем их больше.

А вот такой антистатик, как «Лира», является менее предпочтительным. Покрытие на его основе имеет заметно большее удельное сопротивление и в конечном итоге может оказаться сравнимым с сопротивлением утечек всей конструкции, что усложнит задачу. Например, в предыдущей схеме измерения показания вольтметра могут оказаться в пределах единиц милливольт. Кроме того, «Лира» обладает большей липкостью, что создаёт определённые проблемы.

Неподвижные электроды

Из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм вырезаем две одинаковые заготовки по размерам готового электрода, как на рис. 4. Оба НЭ - внутренний и внешний - одинаковы, за исключением того, что на внешнем (дальнем от уха) электроде вместо крепёжных отверстий диаметром 2 мм, как это показано на рис. 4, делают резьбовые отверстия М2.

Сверловку крепёжных отверстий пока делать не надо. А вот сверлить отверстия под перфорацию при использовании стационарного сверлильного станка можно одновременно. Для этого обе детали надо прижать друг к другу фольгированными сторонами и на них наложить трафарет. Полученный таким образом пакет скрепляют миниатюрными струбцинами. Сверлить отверстия следует в границах фольгированного участка, за исключением выводного лепестка.
По окончании сверловки пакет разъединяют, заусенцы на высверленных электродах убирают мелким надфилем и наждачной бумагой. Возможно, после этого для зачистки отверстий придётся ещё раз пройтись сверлом по всем отверстиям. В конечном итоге рабочие поверхности НЭ должны быть, что называется, в идеальном состоянии. Если же предполагается применение ручной электродрели, то во избежание возможных перекосов отверстий НЭ лучше сверлить раздельно, по одному.

Следующий этап - изготовление изоляторов. Для этого понадобится односторонне фольгированный стеклотекстолит (допускается применение гетинакса) толщиной по ширине выбранного зазора. Пусть это будет компромиссный вариант из ранее указанных значений, например 0,8 мм, из стандартного ряда стеклотекстолита марки СФ-1. Конечно, зазор и толщину НЭ можно выбрать другими, исходя из имеющихся в наличии материалов или по другим причинам.

Это приведёт в основном только к изменению толщины излучателя, что несложно учесть в дальнейшем. Чувствительность при этом корректируется подбором напряжения поляризации. На один излучатель понадобятся две детали - А и Б, как на рис. 5. Изолятор Б показан только фрагментарно (нижняя часть), причём для его изготовления можно применить и нефольгированный стеклотекстолит, в остальном же детали идентичны.

Вырезать изоляторы можно обычным резаком, предварительно засверлив тонким сверлом отверстия по углам. После фольгу следует удалить, за исключением участка, выделенного цветом (рис. 5), - это контактная площадка для приклеивания лепестка мембраны и подпайки проводника кабеля.
Вырез в нижней части изолятора Б предназначен для того, чтобы при сборке пакета не деформировался клеевой контакт между лепестком мембраны и контактной площадкой. При отсутствии фольгированного стеклотекстолита указанной толщины контактный лепесток можно вырезать из медной фольги и приклеить по месту универсальным клеем «Момент».

Затем эпоксидным клеем (пластификатор обязателен) приклеивают изоляторы к внутренним (фольгированным) сторонам статоров, причём лепесток изолятора А должен быть направлен в ту же сторону, что и фольгированная сторона его статора. В целях экономии материала изоляторы можно составить из отдельных полосок шириной 5 мм. При этом лучше воспользоваться оправкой в виде тонкой прямоугольной пластины из пластмассы с размерами 50×85 мм, что гарантирует хорошую повторяемость внутренних размеров рамок изоляторов. После высыхания возможные наплывы эпоксидного клея на рабочих поверхностях статоров должны быть удалены.

Теперь можно выполнить сверловку крепёжных отверстий и лучше это сделать одновременно на обоих НЭ, точно совместив их изоляторами друг к другу и зафиксировав струбцинами. Вначале следует высверлить сквозные отверстия диаметром 1,5 мм. Затем НЭ разъединить и на внутреннем (ближнем к уху) электроде рассверлить отверстия до 2 мм, а на внешнем нарезать первым номером метчика резьбу М2. В конечном итоге пакет будет скрепляться винтами М2 длиной 5 мм с потайной головкой. Поэтому на внешней стороне внутреннего электрода необходимо сделать зенковку отверстий под головки винтов. Резьба в стеклотекстолите имеет ограничения по надёжности, и это надо иметь в виду при сборке пакета.

По окончании всех работ, связанных с механической обработкой, детали следует тщательно очистить от пыли и обезжирить. Перед окрашиванием проводящих поверхностей НЭ изоляторы необходимо защитить липкой лентой от попадания на них краски. После окрашивания следует обратить внимание на качество покрытия. Выступающие над поверхностью твёрдые вкрапления, которые иногда всё же случаются, должны быть зачищены.

Сборка излучателей

На этом этапе, прежде всего, следует выполнить правильную растяжку мембраны, которая крепится на НЭ с изолятором А. Это важный момент, от которого зависит успех работы в целом. Сама по себе растяжка мембраны не так сложна и трудоёмка. Гораздо сложнее работа по корректировке её натяжения, когда приходится частично отклеивать мембрану. При этом возможны надрывы плёнки. Поэтому желательно, чтобы требуемый результат получился с первого раза. Можно предварительно потренироваться на муляже - плёнке без покрытия, которую не жаль. Приобретение определённого навыка играет решающую роль. В крайнем случае можно применить плёнку толщиной 10 мкм. Такая плёнка используется в конденсаторах К73-16 на номинальное напряжение 400 В.

Подготовленную мембрану аккуратно располагают на статоре так, чтобы её напылённая часть точно оказалась над перфорацией электрода, а её лепесток совпал с фольгированным участком изолятора. На рис. 6 цифрами обозначена последовательность действий.

Сначала в точке 1 на торцевой стороне статора следует нанести мазок универсального клея «Момент» и спустя 10…20 с загнуть и зафиксировать на нём верхний край мембраны. Далее в точках 5 и 8 также нужно нанести лёгкие точечные мазки клея на торце. После выдержки фиксируют нижнюю часть мембраны с умеренным натяжением по направлению стрелок. Особо усердствовать с клеем не нужно.

Плёнка легка и хорошо удерживается даже при минимальном его использовании. После выдержки примерно 10 мин следует слегка промазать тонким слоем клея торцевые участки 1 -2 и 1-11 (здесь и далее обозначены жирными линиями). Вновь выдержка 10…20 с - и верхний край мембраны загибают на торец НЭ с одновременным натяжением по стрелкам. Такую же операцию производят и с нижней частью мембраны (участки 5-6 и 7-8).

Таким образом, растяжка по вертикали завершена. При этом средняя часть мембраны должна получиться плоской, продольные (вертикальные) волны могут быть только на её краях. После более длительной выдержки до 30 мин можно сделать растяжку в ширину. Для этого наносят тонкий слой клея на участок 3-4 торца статора по всей его длине. Выдержка 10…20 с - и также проводят загиб бокового края мембраны на торец по всей длине с натяжением чуть большим, чем это необходимо для устранения волн.

И вновь выдержка 10 мин, после чего точно так же приклеивают противоположный край мембраны к другому торцу электрода (участок 9-10). Результатом выполненной работы должна быть совершенно плоская мембрана без волн и складок. Можно слегка подуть на мембрану, убеждаясь в отсутствии колебаний отдельных её участков. Чем более качественно изготовлена мембрана, тем меньше проблем при её растяжке.

Клей «Момент» хорошо удерживает натяжение мембраны, позволяя при этом исправить возможный дефект. Для этого понадобится ацетон, но применять его следует минимальными порциями, чтобы он не затекал на напылённую часть мембраны, иначе не исключено появление утечек, от которых зачастую можно избавиться только заменой самой мембраны. Но если дефект замечен ещё в момент приклеивания, когда клей ещё не прихватил окончательно, то оперативно отделить участок плёнки от изолятора можно, не прибегая к ацетону. НЭ с растянутой на нём мембраной показан на рис. 7.

Теперь можно грубо оценить качество натяжения мембраны, прослушивая её резонансный отзвук на постукивание пальцем по электроду. «Дряблый» призвук указывает на то, что натяжение слишком слабо, звон же, наоборот, говорит о том, что натяжение чрезмерно велико. Звук должен быть низким по тону и упругим. Вообще говоря, мембрану лучше слегка перетянуть, чем недотянуть.

В конечном итоге несколько большие потери на частотах ниже 40…50 Гц не так важны, как последствия слишком слабо натянутой мембраны. К таковым относится довольно неприятное явление, возникающее при малом зазоре или вследствие чрезмерно слабого натяжения мембраны - это её релаксационные колебания, а иногда и прилипание к одному из НЭ. Причина этого явления состоит в том, что в случае возникновения асимметрии положения мембраны в зазоре на неё действует разностная сила, стремящаяся притянуть мембрану к ближайшему на данный момент к ней НЭ.

Но как следует из общений на форумах Интернета, от этого не застрахованы даже фирменные изделия. Затем в месте контакта лепестка мембраны с фольгированным участком изолятора следует нанести немного токопроводящего клея так, чтобы обеспечить контакт с фольгой обеих сторон лепестка мембраны, срезав его излишки, как показано на рис. 8 (фрагмент НЭ).

Такой контакт, несмотря на его кажущуюся сомнительность с учётом маслянистых свойств «Ланы», на деле вполне надёжен. Оставшийся свободным уголок вывода изолятора предназначен для подпайки проводника с поляризующим напряжением +Uо. Проводящий клей-пасту можно приготовить и самостоятельно, густо замешав в капле лака ПФ-283 напиленные надфилем мелкие медные опилки. Такая паста быстро застывает, и готовить её следует непосредственно перед применением.

Сотни миллионов людей уже давно не могут представить свою жизнь без музыки. Каждый день вы можете увидеть в транспорте мужчин и женщин, использующих наушники для прослушивания любимых композиций. Все это, конечно, здорово, но, к сожалению, гарнитура очень-очень часто ломается. Именно по этой причине многие пользователи задаются одним вопросом: как сделать наушники своими руками в домашних условиях? Вопрос вполне актуальный, поскольку во всем многообразии доступных моделей можно положиться лишь не себя.

Изготавливаем гарнитуру для прослушивания

С чего следует начать? Для того чтобы понять, как сделать наушники своими руками, рекомендуем вам обратиться к следующей инструкции:

Приобретите выход такого вида, который будет полностью удовлетворять требованиям гнезда источника звука (мобильное устройство или компьютер). Сегодня можно выделить один самый распространенный тип — miniJack. Диаметр такого вывода составляет или 6.3 мм или 3.5 мм. Первый применяются, в основном, в стационарной домашней технике, а вторые — в мобильной переносной. Но не будем забывать, что на каждое правило имеется свое исключение.
Теперь уберите на купленном штекере крышку корпуса. Далее проведите через отверстие в этой крышке очень прочный и качественный кабель, который должен обладать четырьмя жилами.
Потом найдите на поверхности штекера стойку, которая используется для закрепления провода. Эта стойка оснащается специальным отверстием. Припаяйте к этому отверстию половину проводников в кабеле. Останется два проводника. Припаяйте их к двум маленьким контактам. Также заранее наденьте на них специальные небольшие трубочки для изоляции.
Дальше замотайте провод изолентой и закрепите замотанный участок в стойке.
Закройте штекер и воспользуйтесь самым обычным омметром, которым необходимо проверить девайс на предмет КЗ (коротких замыканий).
Раздобудьте два небольших динамика с одинаковым диаметром. Сопротивление каждого из них должно составлять восемь Ом. Установите эти динамики в специальные круглые кожухи-резонаторы. Для проведения этой операции можно воспользоваться небольшими пластмассовыми баночками. Далее последовательно подключите по одному резистору сопротивлением в 30 Ом.
Теперь позаботьтесь об оголовье. Сделайте его из какой-нибудь металлической линейки. На этой конструкции разместите и зафиксируйте излучатели. Проделать этот шаг можно несколькими различными способами, например, вы можете воспользоваться гайкой и винтами.

Важно! Обратите внимание на то, что острые выступающие части в будущем могут нанести вред вашему здоровью, поэтому таких элементов стоит избегать.

Теперь присоедините к каждому излучателю по два провода. Первый из этих проводов соедините со стойкой вашего штекера, а второй — с каким-либо из его малых контактов.

Теперь вы знаете, как собрать наушники своими руками, но можно ли достичь такого же результата другим способом?

Делаем новую гарнитуру из сломавшейся старой

Вам никто не запрещает воспользоваться и другим способом для создания нового устройства. Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

Острые ножницы.
Сломанные наушники.
Паяльная станция.
Изолента.

Важно! Результат гарантируется только в том случае, если хотя бы один из динамиков наушников находится в рабочем состоянии.

Для проведения работ нужно руководствоваться следующей инструкцией:

Воспользуйтесь заточенным лезвием или острыми ножницами для того, чтобы снять пластмассовую составляющую с вашего штекера.
При помощи того же острого предмета зачистите провода от изоляции и воспользуйтесь паяльником, чтобы соединить провода с соответствующими разъемами на штекере.

Важно! Уделите внимание тому, что оптимальная передача сигнала будет происходить только по спаянным проводам, поскольку “скрутка” приведет к тому, что вы потеряете полезную часть сигнала. Также следует учитывать, что во время объединения пары имеют одинаковую окраску.

Если дефект, который вывел гарнитуру из строя, произошел внутри конструкции устройства, его следует заменить на другой. Воспользуйтесь для этого еще одной сломанной парой. Если провода по какой-либо причине отпаялись от мембраны, воспользуйтесь паяльником снова.

Важно! Старайтесь не перепутать левый и правый динамики во время проведения работ.

Если все действия были выполнены согласно инструкции, то остается лишь проверить работоспособность нового устройства на каком-нибудь источнике звука (ноутбук, ПК, мобильный телефон или планшет).

Видеоматериал

Теперь вы знаете, как сделать наушники для телефона двумя разными способами. Беритесь за проведение работ только в том случае, если уверены в своих силах. Внимательно читайте инструкции и не пренебрегайте мерами безопасности.

В конструкции данных самодельных наушников использованы динамические головки 0,25ГД без всяких переделок. Амбушюры и подушки сделаны из резиновой губки (ее можно купить в аптеке). Для головок с диаметром диффузора около 55 мм подходят губки размером примерно 155 х 90 х 35 мм.

Сначала берут кусок прессшпана или твердого картона размером 130X130 мм. В нем вырезают отверстие и вклеивают в него головку (рис. 1).

Рис.1. Панель с динамической головкой:
1 - картон, 2 - головка, 3 - выводы

Затем в губке-амбушюре вырезают (или выщипывают) углубление для корпуса динамики (рис. 3), а в губке-подушке (рис. 2) делают отверстие овальной формы. Его внутреннюю кромку обрезают со стороны, прилегающей к уху.

Рис.2. Губка подушка.

Рис. 3. Губка-амбушюр с углублением головки под корпус.

Припаивают подводящие провода и, если надо, дополнительный резистор, сопротивление которого подбирается экспериментально в зависимости от мощности усилителя. В картонной панели пробивают несколько отверстий и через них пропускают провода.
Поверхности губок и панели покрывают клеем и дают ему высохнуть. После этого еще раз наносят клей и все три детали соединяют между собой, предварительно пропустив наружу провода. Готовый наушник надо на несколько часов поместить под пресс, пока не высохнет клей. Чтобы не было коротких замыканий, которые могут повредить УНЧ, провода проведите через губку, воспользовавшись заколкой-невидимкой.

Аналогично изготовляют и второй телефон.

Оголовьем служит отрезок резиновой ленты шириной около 5 см (ее тоже продают в аптеке).
На внешнюю сторону амбушюра приклеивают декоративную накладку, под которой проляжет лента-оголовье (рис. 4).

1- резиновая лента, 2 - выводы.

Теперь остается припаять к выводам головок трехжильный соединительный провод с разъемом, и стереотелефоны готовы к работе.
Соединить телефоны можно с помощью стальной ленты или использовать готовый корпус от старых пришедших в негодность наушников.