Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.

Особенности конструкции

Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:

Корпус. Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.

Нож. Затачивается под определенным углом.

Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.

Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.

Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.

Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.

На что обратить внимание при выборе

Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь. Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.

Разумеется, ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.

Разновидности

Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:

Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.

Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.

Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.

Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода и фальцев.

Отзывы о марках рубанков

На современном рынке реализуется этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно. Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.

Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.

Как пользоваться

Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.

Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае. Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.

Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.

Как наточить нож

Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.

Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным. Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.

Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.

Как настроить ручной рубанок правильно

Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков. Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.

Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.

Как правильно хранить

Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.

Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить. Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.

Сложно представить себе столярные работы без использования специальных инструментов, этой цели служит рубанок, шерхебель, фуганок и другие специализированные приспособления. Каждый из них выполняет собственные задачи. Обойтись в столярных работах только рубанком невозможно.

Все виды рубанков для грубой и тонкой обработки древесины

Различные виды рубанков используются для разнообразных типов обработки древесины. Чаще всего для столярных работ применяется:

Первопроходец для деревянной заготовки

Шерхебель – это настоящая "тяжелая артиллерия" среди столярных инструментов. Он применяется для строгания древесины, не подвергавшейся ранее никакой обработке. При строгании шерхебелем достигается лишь необходимая форма, размеры заготовки, но добиться гладкой, ровной поверхности не получится. С этой целью используются другие виды рубанков.

С помощью шерхебеля выполняется только грубая обработка поверхности древесины. В отличие от рубанка, он позволяет выполнять строгание на большую глубину, легко срезая даже существенные неровности. Конструкция инструмента, внешне напоминая обычный рубанок, имеет свои особенности, позволяющие облегчить выполнение грубой обработки деревянной поверхности. В отличие от других инструментов, железко шерхебеля имеет закругленное лезвие и устанавливается под углом 45° к подошве. Угол заточки может различаться в зависимости от твердости обрабатываемой древесины.

Для строгания мягких пород достаточно угла заточки 25-30°, для обработки твердых пород лезвие затачивается под углом 35°.

В стандартной конструкции шерхебеля лезвие (железко) имеет ширину 35 мм. В некоторых моделях размеры могут отличаться. Ширина колодки больше размеров лезвия примерно на 15 мм. Отверстие под стружку в шерхебеле больше, чем в рубанке, примерно 3-5 мм. Как уже отмечалось выше, грубая обработка древесины не позволяет добиться ровной, гладкой поверхности. Лезвие оставит желобообразные следы на древесине. Для их устранения применяется рубанок, финишная обработка проводится фуганком.

Как устроен деревянный и металлический шерхебель?

Колодка шерхебеля может быть выполнена из дерева или металла. В зависимости от материала изготовления колодки, конструкция инструмента будет немного различаться. Деревянные шерхебели выпускаются в соответствии с ГОСТ 14666-79. В соответствии со стандартом, в их конструкцию входит прямоугольный корпус, рога для упора рук во время работы, нож, зажимной клин для лезвия, подошва, пробка. В конструкцию некоторых моделей может дополнительно входить упор для лезвия. Поверхность деревянных элементов в конструкции шерхебеля покрывается лаком, обеспечивающим износоустойчивость и увеличение срока службы инструмента.

В соответствии с ГОСТ для изготовления шерхебелей применяются следующие материалы:

• колодка – из твердых пород древесины;
• подошва (по ГОСТ 2695-83) из граба, клена, ясеня, бука, белой акации;
• накладка колодки – из вышеперечисленных пород древесины, а также березы, ильма;
• ножи – из двухслойной стали. Основной слой по ГОСТ 1050-88 из стали марки 30, или по ГОСТ 1435-99 из стали марок У8, У8А, У9. Для плакирующего слоя применяются стали марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС (в соответствии с ГОСТ 5950-2000). Также допустимо применение других сталей, соответствующих по показателям стойкости перечисленным выше маркам.

В металлическом исполнении корпус изготавливается литым. В нем наглухо закрепляется рукоятка-рог. Для упора рук столяра во время работы устанавливается большая ручка. Нож фиксируется с помощью винтового соединения между прижимом и основанием корпуса. В отличие от деревянных моделей, металлические отличаются большей износоустойчивостью. Тем не менее, мастера предпочитают использовать деревянные столярные инструменты, так как они обеспечивают лучшее качество обработки.

Как правильно работать инструментом?

Применение шерхебеля – грубое строгание древесины. В ходе этой операции с заготовки посредством возвратно-поступательных движений струга снимается стружка. Инструментом в металлическом корпусе обрабатывают заготовки из твердой древесины или ДСП. Основную работу по обработке дерева специалисты советуют выполнять инструментами в деревянном корпусе, так как они обеспечивают лучшее скольжение по поверхности заготовки.

Конструкция шерхебеля отличается наличием закругленного лезвия, позволяющего снимать с поверхности заготовки существенные неровнос ти. Таким способом осуществляется подготовка древесины к дальнейшей обработке и чистовому выравниванию. В отличие от столярных рубанков, шерхебели имеют большие размеры. Они массивные и тяжелые.

Для обеспечения качественной обработки заготовки ее необходимо тщательно зафиксировать. Лучше всего сделать это с помощью столярного верстака. При отсутствии такой возможности можно использовать обычный стол, к которому заготовка крепится струбцинами. Место обработки должно располагаться как можно ближе к тискам. Во время работы выполняются плавные, ровные, возвратно-поступательные движения. Сила прилагается во время движения инструмента вперед. Возвратное движение позволяет вернуть инструмент в исходное положение, поэтому оно всегда выполняется пассивно, без усилия.

Если лезвие рубанка затупилось...

К работе должна быть подготовлена не только заготовка, но и используемые инструменты и приспособления. Нож должен быть заточен под необходимым углом (в зависимости от твердости обрабатываемой древесины). Положение ножа в корпусе столярного инструмента должно быть тщательно отрегулировано. Заточка режущего лезвия осуществляется на бруске, закрепленном на верстаке или столе. По бруску необходимо проводить нижней кромкой ножа (фаской). Нажим выполняется при движении от себя, при этом фаска должна полностью прилегать к камню.

Нельзя изменять угол заточки, так как фаска приобретет неравномерную ширину, может стать горбатой. Строгание, выполненное неправильно заточенным ножом, будет низкокачественным. Во время заточки на поверхности фаски образуются заусенцы, легко ощущаемые наощупь. Для их устранения нож переворачивают передней стороной и перемещают по поверхности камня легкими прямыми и круговыми движениями. После этого заусенец образуется со стороны фаски. Нож переворачивается.

Работа продолжается до тех пор, пока заусенцы не исчезнут с обеих сторон. Последним этапом заточки является правка лезвия на смоченном водой оселке. Обработка проводится круговыми движениями. Сначала правится фаска, затем – передняя часть. При заточке нельзя допускать перекосов режущей поверхности. Появление такого дефекта на ноже приводит к ухудшению качества строгания, сминанию стружки, забиванию просвета между ножом и колодкой. При обнаружении перекоса его необходимо незамедлительно устранить, сточив высокую часть и выровняв поверхность.

1. Плоское строгание
2. Фигурное строгание

Зензубель, шпунтубель, фальцгебель, калевка - названия ручного рубанка. В статье описано, для чего предназначен тот или иной инструмент, чем устройства отличаются друг от друга.

Плоское строгание

Одинарные

Предназначены для выравнивания древесной поверхности, снабжены прямым лезвием со слегка закругленной кромкой. Инструменты не оставляют заусенцев, неровностей - их применяют для чистового строгания дерева после грубой обработки.

Двойные

Торцовочный тип рубанков помимо обработки торцов применяется для финишного выравнивания деревянного материала. Основное лезвие дублируется ножом для ломки стружки.

Шерхебели

Отличаются закругленным лезвием, установленным под углом 45° относительно подошвы. Благодаря овальной кромке деревянный материал можно обрабатывать поперек волокон. Для снятия толстой стружки отверстие под ее выход превышает параметры стандартного инструмента на 3–5 мм. Устройство позволяет придавать заготовкам требуемую конфигурацию, но с его помощью нельзя получить гладкую поверхность, изделие необходимо дорабатывать фуганком .

Шлифтики

Это шлифовальный рубанок с двойным ножом и стружколомом, расположенным под углом 50° к рабочей подошве. Устройство применяется для шлифовки, получения идеально гладких поверхностей.

Фуганки

Используются для выравнивания кромок и плоскостей. Чистовая обработка больших поверхностей обеспечивается за счет острого ножа со стружколомом и удлиненной колодки.

Цинубели

Снабжены одинарным зубчатым ножом. После прохождения по дереву или фанере оставляют рифленую поверхность. Борозды, сформированные резаком, способствуют лучшему сцеплению деталей, на которые нанесен клеевой состав.

Обдирочные

Предназначены для выравнивания торцов в гипсокартонных плитах. После их применения не надо шкурить листовой материал. Особенность конструкции инструмента - режущее полотно имеет форму терки.

Фигурное строгание

Рубанки, отнесенные к этой категории, предназначены для обработки пазов, выступов, кромок.

Зензубели

С их помощью выбираются и зачищаются четверти, формируются прямоугольные срезы, пазы, фальцы, застругиваются перпендикулярные элементы заготовок. Резак зензубеля изготовлен в виде лопатки с прямой или косой режущей кромкой, это зависит от того, как закреплен нож относительно подошвы. Косое лезвие имеет две режущие кромки, к ним применяется обоюдная заточка. Зензубели используются там, где необходимо сформировать паз «ласточкин хвост». Даже обработка поперек волокон дает идеально гладкую поверхность.

Начинать выбирать четверть лучше фальцгебелем, а зензубель использовать для чистовых работ.

Кантенхобели

Это кромочный отборник, использующийся для снятия фаски, обработки торцов, кромок, доведения до заданных размеров.

Основное отличие кантенхобеля от остальных рубанков - трапециевидная форма лезвия.

Некоторые модели могут снабжаться двумя режущими элементами. В зависимости от расположения ножа можно сделать срез вдоль кромки под углом. При этом формируется фалец для будущей стыковки двух деталей, исключаются зазоры.

Шпунтубели

С их помощью выбирается продольный паз. Пазник состоит из двух колодок, соединенных между собой винтами. Одна из них выполняет функцию направляющей, вторая служит креплением для лезвия. При помощи регулируемого упора край паза можно устанавливать на нужном расстоянии от кромки. Благодаря упорному выступу заглубление происходит до необходимых параметров, при этом лезвие не изгибается.

Федергубели

Фигурный торцевой рубанок предназначен для формирования продольного выступа по кромке обрабатываемой детали. Это обеспечивается лезвием, имеющим проем по центру. После прохождения по кромке остается гребень. Он стыкуется с пазом. В результате соединяются две детали.

Калевки

Снабжены сменным лезвием, имеющим фигурную режущую кромку. Имеют многоступенчатую подошву. Инструмент чаще всего применяется для изготовления декоративных деталей: карнизов, багетов, прочих деревянных элементов.

Фальцгебели

Необходимы для выбора паза по краю заготовки без предварительной разметки. Включают многоступенчатую подошву. Широкая колодка помогает формировать одинаковые по размеру пазы. При необходимости обработки вертикальной стенки четверти на фальцгебели устанавливается дополнительный боковой резак.

Штапы

Предназначены для закругления кромок деталей. Эти рубанки имеют лезвие, кромка которого снабжена полукруглым заглублением. Есть вогнутая подошва. При обработке кромки прямоугольных торцов деталей нож снимает стружку таким образом, что кромка приобретает закругленную форму.

Изготовление рубанка своими руками

На фото представлен чертеж с обозначением размеров каждой детали.

Лезвие и стружколоматель лучше приобрести в строительном магазине. Цена на них невысока. Размеры корпуса обычно определяются габаритами лезвия.

Колодка вырезается из твердых пород дерева. Ее заготовка должна превосходить по размеру готовое изделие на 40–50 мм. На боковые грани наносятся вертикальные и косые линии с продлением на остальные стороны. На сверлильном станке по центру заготовки формируется отверстие диаметром 6 мм, затем просверливаются такие же отверстия (4 шт.) с обеих сторон в углах. От заготовки отпиливаются «щечки», затем наносится разметка на место среза.

При распиле «пятки» и «носка» пила должна проходить к линиям вплотную.

Собирается колодка. Для этого склеиваются между собой «щечки», «пятка» и «носок». После высыхания клея нижняя часть колодки зашлифовывается. Карандашом размечается толщина подошвы, лишний материал удаляется пилой (обрезок используется для изготовления клина). Затем отпиливаются выступающие кромки. Они должны сравняться со «щечками».

Косые линии разметки со «щечек» продлеваются на нижнюю часть подошвы, просверливается отверстие (см. фото).

Создаются копии бокового шаблона колодки и его прикрепления к одной из «щечек». Выпиливается отверстие, через которое будет проходить лезвие рубанка. В отверстие «щечек» вклеивается латунный стержень, подгоняется форма колодки до заданных параметров. Затем колодка отшлифовывается до гладкости. Из куска древесины выпиливается клин, он должен плотно войти между лезвием и стержнем из латуни.

Настройка вылета лезвия осуществляется при помощи деревянной киянки. Для этого необходимо слегка ударить по «пятке». Периодически лезвие нужно будет затачивать. Угол заточки резака рубанка при наклоне железки в 45° обычно составляет 30°. Это подходит для строгания мягкой и твердой древесины.

В предыдущей статье узнали историческое происхождение РУБАНКОВ , основные характеристики данного ИНСТРУМЕНТА, а также элементы, из которых состоит непосредственно сам РУБАНОК . А теперь предлагаю остановиться на нескольких видах РУБАНКОВ , имеющих специальное назначение. Итак, поехали…

ШЕРХЕБЕЛЬ

РУБАНОК ОДИНАРНЫЙ

РУБАНОК ДВОЙНОЙ

ШЛИФТИК

ФУГАНОК

ЦИНУБЕЛЬ

Особое внимание следует обратить на СТРУГИ с металлическим корпусом.
У таких ИНСТРУМЕНТОВ регулируются не только положения стружколомателя по отношению к ножу, но и ширина пролёта. Особенно удобны работе с твёрдыми породами древесины

ПОЛУФУГАНКИ

Заслуженным уважением пользуется маленький металлический

РУБАНОК – ОБОРОТНИК

ГОРБАЧ

Все вышеперечисленные виды ИНСТРУМЕНТА относятся к РУБАНКАМ для плоского строгания. Помимо этого, существует серия ИНСТРУМЕНТОВ для фигурного строгания, которые также относятся к классу РУБАНКОВ .

ЗЕНЗУБЕЛЬ

КАЛЁВКА (КАЛЁВОЧНИК)

ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ

ШПУНТУБЕЛЬ

ГАЛТЕЛЬ

ШТАП

ЦИКЛЯ

В наши дни, наравне с обычным, появился

Дети остро чувствуют неправду, и потому почти все называют рубанок "струганком". Рубанок ― слово нерусское, к рубке никаким боком не касающееся. Raubank от нем . Rau (шершавый) и лат . bank (скамья). Это русский язык сблизил созвучия, всё равно и русское, и немецкое слово связано с инструментом по дереву, убирающим с дерева лишнее острым металлическим лезвием.

Рубанки, их виды и разновидности

Рубанок ― это ручной инструмент для строгания дерева. Вещь в столярном деле (да и вообще в хозяйстве) нужная, убирающая с обрабатываемой древесины шероховатости, создающая прямолинейные плоскости, уменьшающая размеры, создающая рельефность (пазы, шипы, фигурные профили плинтусов и т.д.). Применяется инструмент с древности, вон нашли же рубанки в пепле Помпеев, а их вулкан "накрыл" почти две тысячи лет назад. Конечно, за это время рубанки во многом изменились, появились их новые модификации и разновидности.

Сейчас рубанки, практически, как и любой другой ручной инструмент, делятся на:

• - механические;
• - электрические.

В свою очередь механические подразделяются по материалу, из которого сделан инструмент:

Пластмассовый рубанок среди всех остальных собратьев самый лёгкий. Иногда его корпус выполнен классически, то есть формой напоминает деревянный или металлический. На его подошве находится несколько лезвий. Дело в том, что им часто выполняют обдирочные и шлифовочные работы не только по дереву, но и по гипсокартону. Во многих моделях предусмотрена быстрая замена режущих кромок вместе с подошвой, чтобы регулировать величину и чистоту срезания.

Металлический рубанок по принципу действия схож с деревянным, но в устройстве есть несколько принципиальных отличий. Он состоит из металлического корпуса-колодки, передней и задней рукояток (из дерева или пластика), зажима с винтом и ножа. В подошве находится леток, то есть прорезь, через которую выходит лезвие ножа. Закрепляется нож винтом, проходящим через зажим. Ослабив зажимной винт, можно увеличить или уменьшить выход ножа, таким образом регулируя толщину стружки (тонкость работы). Мастера пользуются железным рубанком обычно тогда, когда жалко деревянного, то есть для более грубой или неудобной работы (к примеру, нужно застрогать торец).

У деревянных рубанков так много разновидностей, что стоит обратить на них особое внимание.

Деревянные рубанки

Их разновидностей масса, почему? Дело в том, что пластмассовые рубанки появились совсем недавно. Да и первый металлический рубанок англичане запатентовали лишь в 1820 году. А строили из дерева, да ещё как строили, повсеместно. И надо было не только обтесать бревно или прострогать доску. Надо было для отделочных работ иметь доски с фигурным профилем, для плотности соединений надо было выбирать четверть, вырезать шип и паз и т.д.

Так вот, из-за профильного или же плоского вида строгания, из-за размера колодки, а эта характеристика позволяет выдерживать ровную плоскость при работе (чем размер больше, тем лучше), из-за угла резца и вида профиля выделяют разновидности рубанков. Вот основные из них:

- шерхебель (шершебель) , крупный резец которого имеет несколько закруглённое лезвие, служит для грубого плоского строгания, как вдоль, так и поперёк волокон. Из-за такой формы лезвия оставляет после себя желобки, зато за один проход могут снять до трёх миллиметров древесины. Можно сказать, что этим инструментом производится первичная обработка крупных деревянных деталей;

- медведка ― длинный рубанок с двумя ручками. Работают им два человека, сидя лицом друг к другу прямо на бревне. Этот рубанок может быть как одинарным, так и двойным. Медведка также является довольно грубым инструментом, ещё её часто называют стружколомом (хотя функция обламывания стружки присуща многим рубанкам);

- фуганок применяется для окончательной чистовой доводки длинных досок. Его цель ― сглаживать и выравнивать большие поверхности, потому он длиннее рубанка в три раза. Используют его чаще всего тогда, когда надо тонко обработать соединяемые поверхности. Спереди у фуганка находится устройство, позволяющее удалить из летка нож при помощи киянки.

- Полуфуганок занимает промежуточное положение по размерам между рубанком и фуганком, соответственно, обрабатывает поверхности поменьше, чем фуганок;

- шлифтик представляет собой укороченный рубанок, часто с двумя ножами. Инструментом зачищают торцы, свилеватость и задиры, при этом выполняется чистое строгание. Таким образом, чистое и тонкое строгание или застругивание проблемных или труднодоступных мест на древесине является прерогативой шлифтика;

- цинубель ― также укороченный рубанок, но он имеет нож с мелкими зубчиками. Его цель ― специально создавать бороздки и шероховатости на древесине для последующего склеивания. Неровности увеличивают площадь соприкосновения, и клей будет держать намного лучше. Особенно такое рифление нужно твёрдым породам, где клей плохо проникает в склеиваемые поверхности из-за отсутствия микротрещин в древесине;

- зензубель, или отборник , предназначается для выборки четвертей, фальцев, а также их зачистки. Перед работой рейсмусом надо провести черту, которая укажет, на какую ширину будет выбираться четверть. Первые разы нож зензубеля проводится осторожно, чтобы не выйти за черту. Когда появится хотя бы небольшое углубление, работать можно смелее и быстрее;

- фальцгобель выполняет, в принципе, ту же работу по выборке фальцев и четвертей, что и зензубель. Но его устройство несколько иное. Чтобы не прибегать к помощи уже изрядно подзабытого рейсмуса, не осторожничать в начале работы, фальцгобель имеет сменные ступенчатые подошвы с металлической или же деревянной линейкой по внешней стороне. Линейка не даст ножу "заехать" по ширине четверти дальше, чем требуется;

- шпунтубель предназначен для выборки пазов на заданном расстоянии от края доски. Ножи съёмные, именно они задают ширину паза. Расстояние паза от края доски регулируются гайками, которые приближают или относят направляющую. Для соединения в паз нужны доски со шпунтами. Эту работу выполняет федергебель , имеющий либо нож с П-образным вырезом, либо две колодки с двумя ножами;

- калевка представляет собой довольно узкий рубанок для придания кромкам деревянных деталей фигурного профиля. Обеспечивают создание формы профиля фигурные формы подошвы рубанка и лезвия ножа;

- грунтубель предназначен для выборки трапециевидного паза, идущего поперёк волокон. Для подготовки сначала делают ножовкой-наградкой или стамеской прямоугольный паз, затем доводят трапециевидный паз грунтубелем. Инструмент узкий, ширина ножа не превышает 12 мм , он затачивается по двум кромкам, которые кверху сходятся в острый угол. Такое соединение ― это так называемый "ласточкин хвост";

- горбач , имеющий криволинейную колодку. Он предназначен для поперечного обстругивания выпуклых или вогнутых поверхностей, потому подошва его имеет либо выпуклую, либо вогнутую поверхность.

Есть ещё некоторые разновидности рубанков, но они употребляются редко. Также справедливости ради стоит отметить, что многие разновидности рубанков исполняются и с железной колодкой, но полных наборов встретить практически нельзя.

Электрические рубанки

Если надо выполнять большие объёмы работ по простому строганию, то преимущества электрорубанков перед механическими очень значительно. С одной стороны, огромная скорость прохождения ножей по древесине сильно увеличивает производительность обработки. С другой стороны, электрорубанок приносит значительную экономию, ведь обработанная доска стоит почти в два раза дороже необработанной.

Как происходит строгание? Электромотор благодаря ремню передаёт вращательное движение на барабан. На барабане закреплены двусторонние ножи, которые снимают древесину. Чтобы строгание было чистым, без зазубрин и зацепов, скорость вращения барабана должна быть более 1200 об/мин. Ножи при такой скорости без труда режут не только простую древесину, но и клееную, а также пластик. В случае ухудшения работы ножи снимаются и ставятся назад, но уже другой стороной. Подошва из сплава алюминия разделена на две части: одна до, другая после барабана. Задняя часть идёт по уже оструганной поверхности, передняя ― нет. Так вот, на сколько передняя рукоятка поднимет (отрегулирует) поднятие передней части подошвы, такова будет и глубина среза. Стружка выбрасывается через боковой канал, что предохраняет лицо и глаза от травм. Во входящих в комплектацию аксессуарах в наличии имеется дополнительный упор, прикрутив который к электрорубанку, можно выбирать четверть.

Производительность электрорубанка зависит от следующих характеристик:

• - мощности двигателя;
• - скорости вращения барабана;
• - глубины строгания;
• - ширины барабана.

Самопроизвольное включение электрорубанка исключено, так как включатель имеет дополнительную блокировку, поэтому для включения обязательно придётся одновременно нажимать на скобу и на кнопку. Но, всё равно, раз инструмент электрический и высокоскоростной, надо соблюдать повышенные правила безопасности.

1. 1. Перед работой надо проверить, цел ли сетевой шнур.
2. 2. При работе надо использовать защитные очки и перчатки.
3. 3. Надо надёжно закреплять обрабатываемую деталь.
4. 4. Не надо давить на переднюю рукоятку: появляются лишняя нагрузка и возможность сбить регулировку глубины строгания.
5. 5. Работать лучше вдоль волокон.

Причины некачественной работы рубанком

Часто брак в обработке древесины происходит не по вине рубанка, а по причине неумелых действий. Вот несколько примеров.

В начале строгания заготовки в воздухе висит задняя часть подошвы, в конце ― передняя. Положение рубанка является перекошенным, в результате чего начало и конец оказываются оструганными больше, чем середина. Противодействие этому простое ― давить на ту сторону рубанка, которая находится на доске, поддерживать и направлять ту, которая на весу. Аналогичный ляп может произойти и посередине доски, правда, уже с боковыми гранями, если не следить за положением рубанка относительно его продольной оси.

Не следует стараться для убыстрения сдирать толстую стружку, лучше пройтись пару раз, иначе можно запороть деталь задирами напрочь. Также, чтобы не было задиров, надо следить за направлением волокон древесины: если стругать против волокон, то задиров тоже не избежать.

Если застругивается торец, то, во избежание задиров, строгать надо сначала от одного края к середине, потом точно также от второго.

Где бы ни находилась доска: в полу, в двери или в мебели ― в оструганном состоянии она гораздо эстетичней, безопасней и красивее, нежели неструганная. Это нужно и для её долговечности, так как обработка доски антисептиком, олифой, лаком или краской целесообразна лишь после обстругивания доски. Циркулярка из ручной дисковой пилы