Что надо знать, чтобы построить каркасно щитовой дом? Как построить каркасно-щитовой дом? Из чего строят щитовые дома

Начиная рассказ об опыте строительства каркасно-щитового дома своими руками сразу хочется предупредить о том, что это не хвалебная ода и рассказ о веселом времяпрепровождение, а реальная работа над ошибками, допущенными мною как показывает опыт практически на всех этапах строительства.

Как построить каркасно-щитовой дом недорого основные ошибки

Задача перед началом строительства ставилась довольно простая построить каркасно-щитовой дом недорого, с наименьшими затратами и в самом высоком темпе. Для строительства был выбран проект с двускатной крышей 8х8 метров. На его базе я нарисовал свой проект - просто добавив еще 1 этаж.

Заливка фундамента производилась в начале сентября, простой ленточный фундамент шириной 0,4 метра, заглубленный на 0,4 метра. Под фундаментом насыпана подушка из песка и щебня.

Каркас здания должен возводиться из сосновых балок и досок. Толщина стен планировалась 200 мм. Сам дом планировался для проживания от весны до зимы, но с возможностью дальнейшего оборудования для жизни круглый год.

Коммуникации планировались к подключению по мере необходимости, электричество подключено на участке стразу, канализация и водопровод чуть позже.

Казалось бы, на этом и все, но, глядя на другие, построенные каркасно-щитовые дома в поселке, не хотелось выглядеть типично и стандартно, поэтому было принято решение увеличить конструкцию на один этаж.

Для удешевления работ был составлен график и примерный перечень операций, по логистике и непосредственно самих работах. И хотя сказано слишком самонадеянно, но план был практически идеальным. Идеальным, до того времени пока не столкнулся с реальностью проблем.

Первой ошибкой допущенной в дебюте, было полное игнорирование варианта покупки готового комплекта дома для самостоятельной сборки. Мои аргументы мол самому можно заказать материал, дешевле договориться на пилораме, каркасные дома тоже люди делают, оказались весомей здравого смысла. Потом в процессе работ из-за нестандартных длин и несортового материала, а материал действительно распускался на местной пилораме и мог иметь отклонения по толщине до 1 см, и это для досок толщиной 25 мм. Кроме этого, часть досок так и не была пущена в ход поскольку, при роспуске имела волны.

Вторым сюрпризом было то, что пилорама имела ограничения по длине бревен в 6 метров, то есть 5,8 метра распустить можно, а вот 8 метров нельзя.

Третьей ошибкой была логистика, она хромала по всем правилам, то машины нет, то далеко везти в объезд, то нужно обязательно полную норму взять, ну а если нужно всего 16 м3 на фуру 72м3?

Основные этапы работы по постройке каркасно-щитового дома

Для устройства дома был выбран ленточный фундамент, в принципе, при постройке ленточный фундамент, заглубленный на 40-50 сантиметров, вполне выдержит нагрузку от дома. Подушку под основание сделал из щебня и песка, для более прочного основания еще сделал проливку щебня жидким раствором 1 часть цемента на 10 частей песка. Правда, оказалось зря, только материал потратил.

Фундамент заливал в конце августа- начале сентября, так что к первым заморозкам уже снял опалубку. Заранее под фундамент вставил трубы для ввода в дом водопровода и устройства канализации.

Работа шла быстро и в эйфории как-то забыли про установку шпилек в фундамент, позже, когда делали укладку первого венца, пришлось перфоратором бурить и устанавливать шпильки, чем задержал график на два дня.

Гидроизоляцию под деревянную основу положили из обычного рубероида. Материал прекрасный, неприхотливый и не требует особой обработки.

Спешка и эйфория при заливке фундамента вылезла, кроме того, в виде неровностей поверхности. Пришлось выравнивать практически до идеального состояния бетонным раствором.

Первый венец крепился на шпильки, хотя позже понял, что можно было использовать и анкерные болты, проще и быстрее. Возведение каркаса начал с выставления углов - здесь видно, что на углу выставлено две доски 200х50 мм, и закреплены диагональными досками для устойчивости.

С углами провозились три дня, сначала проверили вертикаль, после еще день вымеряли диагонали дома. В дальнейшем такая тщательность и кропотливость при работе позволила избежать многих ошибок.

Временно усиливали каркас диагональными досками изнутри, так проще, внутри фундамента не нужно прыгать, кроме этого материал, который подвозили, складировался снаружи каркаса. Кстати о материале и методах складирования. Первая партия материала была закуплена еще осенью, уже после того как залит фундамент и было принято решение складировать доски и брус на . Весной с началом строительства, пришлось все доски снова перекладывать, чтобы освободить фундамент, поэтому советую сразу определить место для складирования, таким образом, чтобы не таскаться с ним мо участку.

После установки углов пошли крепиться вертикальные стойки каркаса.

Сразу нужно оговориться, что при крепеже стоек нужно обязательно учитывать размеры окон, в моем случае повезло, окна, как и двери получились в размер, и встали на место без проблем, а вот если бы на 2-3 сантиметра промахнулся, то пришлось бы заказывать окошки по-новой.

Установив стойки, притупил к устройству бруса для пола. И вот здесь всплыла моя самонадеянность, заказав комплект готового , не пришлось бы мудрить над устройством сростков балок. Учитывая то, что балки у меня были по 6 метров, пришлось делать сростки, к сожалению, здесь об экономии пришлось думать больше чем обычно, жалко было, конечно, ведь получается, я переплатил за материал и к тому же сам себя наказал.

Внешнюю обрешетку было решено делать диагональную, кроме того, что сам каркас получает дополнительную жесткость, так и желание сделать не так, как у других вызвало несомненный интерес у других строительных бригад, так что приходилось отвлекаться на мастер-классы по диагональной обрешетке.

Спустя три недели строение обрело вот такой вид:

Дела пошли быстрее когда «на пару дней» удалось уговорить конкурентную бригаду одолжить леса, замечательная вещь, легкая и надежная, самое главное что обрешетку и весь второй этаж был установлен за 5 дней.

Возведение крыши, установка стропил и их крепление стали результатом небольшого акта промышленного шпионажа, потратив день на внимательное наблюдение за соседним участком имитируя сосредоточенную работу у себя на объекте, были выяснены все тонкости технологии - сборка стропил производилась на земле, по одному шаблону. Стропила стягивались болтовым соединением и усиленные ригелем (такой перемычкой вверху параллельной полу чердака).

Для более жесткого соединения с балками места соединений стропил и балок дополнительно усиливались металлической пластиной на саморезах с двух сторон.

Для спокойствия души под стропила были смонтированы дополнительные опоры.

Утепление стен производилось методом построения пирога - наружный слой утеплителя - 100 мм пенопласт плотностью 30, на него изнутри крепится минеральная вата.

Пенопласт склеивается монтажным клеем или пеной, а вот вата требует особого отношения. Сам процесс крепления ваты выглядит так - на пенопласт укладывается слой ваты и тщательно степлером прошивается по бокам к стойкам при легком натяжении. Сама вата укладывается снизу вверх в два слоя, таким образом, чтобы перекрывались стыки.

Подобным образом устраивался и пол первого этажа, ну разве что за исключением того что степлером вата не прошивалась, просто сверху укладывалась .

Финальным аккордом на этот год строительства было проведение обшивки каркаса сайдингом и укладка металлочерепицы.

Водрузив как знамя победы конек на крышу, основные строительные работы сезона весна-лето были закончены. Впереди внутренние работы прокладка коммуникаций, и финальная отделка.

Стоит ли самому построить каркасно-щитовой дом?

Вопрос стоит ли самому строить каркасно-щитовой дом, не покидал меня с момента установки первого колышка для разметки фундамента. Собственно вопрос стоит или не стоит строить отходил на второй план, основную скрипку играла дилемма как построить каркасно-щитовой дом своими руками недорого, без больших затрат. Ведь фактически технологию строительства можно узнать, посмотрев обучающее видео или прочитав статью на сайте. А вариант покупки материалов самостоятельно казался намного дешевле. Сегодня, подсчитав все затраты на строительство я могу сказать что по стоимости стройматериалов и трудозатрат строительство моего дома вполне сопоставимо по цене с специализированной фирмой правда чуть меньшего размера - 6х8 с мансардой.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Решить жилищную проблему, остро стоящую перед населением, помогают новые технологии. Одной из них является технология каркасно-щитового строительства. Построить каркасно-щитовой дом можно в сжатые сроки и дешевле, чем дома из других материалов – кирпича, блоков.

Особенности, плюсы и минусы деревянного строительства

Дома, в основе которых лежит возведение каркаса и установка утепленных щитов, стали популярны достаточно давно. В течение четырех веков технология совершенствовалась, на смену природным материалам приходили более современные, синтетические, не подверженные гниению или порче. В Финляндии и Канаде уже давно оценили преимущества каркасно щитовых домов, и в нашей стране распространение таких построек идет достаточно быстро.

Как происходит строительство?

Строительство начинается с исследования грунта. Это необходимо для того, чтобы подобрать правильно фундамент. Лучше всего, если почва состоит из песчано каменной смеси. Дом, возведенный на таком участке, практически не дает усадки, и для него подойдет простейший фундамент. Это может быть столбчатый, свайный или зубчатый, незаглубленный.

Если почва глинистая или из мелкого песчаника, фундамент необходимо делать более надежным – лучше всего ленточным, с подсыпкой песчаной подушкой и установкой арматуры.

После того, как сделан фундамент, и прошло некоторое время для усадки, можно возводить пол или стены. Что вы будете возводить в первую очередь – вы выбираете сами. Пол можно делать деревянный или заливной.

Выстраиваем каркас из сухого бруса, беря шаг не более 1 метра. Укрепляем углы, ставим вертикальные стойки, между ними – горизонтальные распоры. Укрепляем всю конструкцию укосами. Заранее отметьте место в каркасе, где будут окна и двери, и обходите эти места.

Все балки скрепляем между собой шуруповертом, используя саморезы. Используйте металлические уголки и пластины, что сделает конструкцию более надежной.

Каркас устанавливается на обвязку, которая представляет собой брус или доску, зафиксированную на фундамент с помощью анкерных болтов. Болты необходимо закладывать во время заливки фундамента.

Между фундаментом и обвязкой необходимо проложить гидроизоляционный слой – хотя бы рубероид.

После того, как каркас стен готов, делаем верхнюю обвязку, соединяя все стены в единую конструкцию. И приступаем к созданию каркаса кровли. Каркас кровли делается исходя из типа крыши (односкатная, двускатная, щипковая) и вида стропильной системы.

Щиты представляют собой конструкцию из плит ОСБ, между которыми расположен утеплитель, пароизолятор, гидроизолятор. Такие плиты можно сделать самостоятельно, используя плиты ОСБ, материалы для утепления и брус, из которого делаются стенки плиты. Брус также обеспечивает вентиляцию дома.

Если вы хотите узнать, сколько стоит построить щитовой дом, читайте нашу .

Плюсы деревянного строительства

Каркасно щитовой дом с отделкой «под кирпич»

Отзывы от реальных владельцев домов вы найдете .

Минусы каркасников, о которых не говорят…

В любом строительстве можно найти свои минусы, и каркасно щитовые дома не являются исключением. Кирпичные дома дорогие, блочные – дорогие в эксплуатации и возведении. Какие же минусы имеют щитовые дома?

1. Несоблюдение технологий. К сожалению, самым большим минусом строительства каркасных домов является повальное несоблюдение технологии строительства. В погоне за прибылью фирмы попросту пропускают некоторые этапы возведения. Мне приходилось видеть дома, каркас в которых поставлен без обвязки – сразу на фундамент, без изоляции – в результате чего древесина начинала гнить через пару сезонов. Также часто застройщики не уделяют внимание вентилированию стен, что приводит к созданию парного эффекта в доме. Дом становится похож на термос, в котором не происходит движение воздуха. Дышать в таком доме тяжело, летом слишком душно. Кроме того, конденсат оседает на стенах и утеплителе, происходит разрушение стен изнутри. Появляется грибок и плесень. Доски или брус в целях экономии используются влажные, которые начинают выкручиваться, теряя влагу, после возведения каркаса. Если внутренняя отделка уже сделана – по стенам идут трещины.
2. Второй минус – небольшой срок эксплуатации дома по сравнению с кирпичным или блочным. Конечно, такие дома, если были построены по всем технологиям, могут простоять и 100 лет, однако срок эксплуатации теплоизоляции составляет в среднем 30 лет. И после этого срока дом стремительно теряет в качестве.

Важно: качество дома зависит и от условий окружающей среды, и при строительстве их надо учитывать. Если в вашем районе бывают обильные снежные осадки, крыша должна быть более острой и укрепленной; при наличии частых дождей 0 обратите внимание на дополнительную защиту стен и кровли.

Как определиться с проектом

Итак, вы уже созрели к покупке или строительству каркасно щитового дома, и первое, с чего надо начать – это выбор проекта. Конечно же, мне хотелось бы сказать, что вы можете выбрать любой проект на ваш вкус, однако реалии таковы, что первоначально мы определяем, какую сумму мы можем выделить на строительство или сколько денег даст нам банк в кредит. Рассчитать стоимость вашего щитового дома вы сможете, ознакомившись с нашей статьей . Исходя из полученной суммы, мы и будем выбирать проект . Если сумма совсем небольшая, обратите внимание на типовые проекты эконом класса.

Важно: выбирая проект дома, обратите внимание и на соседние дома. Ваш каркасно щитовой дом будет гораздо лучше смотреться, если будет гармонировать с уже возведёнными домами по соседству.

Щитовые дома эконом класса представляют собой чаще всего небольшие одноэтажные дома, в которых может разместиться 2-4 человека. Несмотря на то, что такие дома считаются простыми и недорогими, инженеры пытаются сделать их более разнообразными, предлагая варианты с верандами, небольшими балконами и другими архитектурными решениями.

На что стоит обратить внимание, выбирая проект щитового дома?

1. Число будущих жильцов и комнат. Каждому должно быть комфортно, поэтому будет идеально иметь по комнате на человека.
2. Если дом двухэтажный, лучше иметь два отдельных сан. узла.
3. Если к вам часто приезжают гости – подумайте о гостевой комнате.
4. Нужна ли вам веранда, гараж, баня или другая пристройка?
5. Как будет происходить отопление дома? Будет ли удобной прокладка труб к скважине? Где будет располагаться септик во дворе?

Выбирая проект, лучше посоветоваться с профессиональными архитекторами, которое предложат идеальное решение только для вас.

Возвести дом своими руками без больших финансовых затрат – неправда ли, заманчивая перспектива? И если вы думаете, что она реальна только для асов в строительном деле, тогда вы еще попросту не знакомы с технологией сооружения щитовых жилищ. Эти дома требуют минимум финансов, времени и сил, поэтому соорудить их сможет каждый. Вам не придется нанимать бригаду профессионалов, арендовать тяжелую технику и месяцами ждать свое заветное жилище. Все, что понадобится – пошаговая инструкция, а также фото и видео с разъяснениями основных моментов строительства. Если вы еще не верите, что это возможно, ознакомьтесь с поэтапной технологией возведения щитового дома – она точно развеет все сомнения.

Первый шаг – подготовка проекта. Щитовой дом собирается очень легко, но чтобы гарантировать еще и качество возведения, нужно заранее оценить весь фронт работ и упорядочить процессы, а тут без план-схемы не обойтись. Она не должна быть очень детальной – главное, чтобы были указаны следующие обязательные аспекты:

• габариты здания: этажность, ширина основания, количество комнат и их площадь, высота потолков;
• расположение главных и второстепенных помещений в доме;
• размещение основных коммуникаций;
• расчет материалов для конструкции: количество, пропорции и размеры панелей для щитов, деревянных балок и досок для каркаса, а также теплоизоляционных материалов.

Также на этом этапе нужно определиться, где будет располагаться щитовой дом. Что касается грунта, то здесь подходит даже слабая почва, ведь здание будет легким. Но важно, чтобы площадка была ровной, иначе строительство вызовет сложности.

Кладка фундамента

Второй шаг – возведение фундамента. Так как щитовое жилище отличается сравнительно малым весом, здесь вполне достаточно будет столбчатого основания:

• Выполните разметку: на выбранной площадке отметьте четыре точки фундамента, которые будут очерчивать периметр будущего дома. По диагонали они должны быть абсолютно одинаковыми – не допускаются отклонения даже в 1 см. Вбейте по периметру площадки колышки и натяните между ними бечевку.
• Выкопайте ямки для монтажа столбов. Их глубина должна быть на 20-25 см больше глубины промерзания грунта, а ширина – около 60 см.
• Обустройте на дне каждой из лунок подушку из песка и щебня: высота каждого слоя – 10-15 см. Обязательно тщательно утрамбуйте подушки.
• Уложите в ямки гидроизоляцию. Здесь подойдет толстый полиэтилен или рубероид.

Совет. По краям лунок зафиксируйте гидроизоляционный материал камнями, чтобы в процессе последующей заливки бетонной смеси он не оказался на дне ям.

• Залейте ямки слоем бетона в 20-25 см. Накройте заливку полиэтиленовой пленкой и снимите ее только тогда, когда смесь схватится.
• Когда бетон высохнет, начинайте кладку кирпича – в каждой ямке соорудите столбики в 3-4 кирпича. Укладывайте их до тех пор, пока столбики не возвысятся над своими лунками не менее чем на 20 см.
• Засыпьте промежутки между столбиками и ямками щебнем, песком или гравием.

• Сверху накройте каждый кирпичный столбик рубероидом или битумной мастикой.
• Закройте полученный фундамент забиркой – невысокой каменной, кирпичной или деревянной стенкой. Это сделает конструкцию более привлекательной.

Сооружение коробки

Третий шаг – возведение стен, пола и перекрытий.

Сначала нужно гидроизолировать фундамент и установить на него нижнюю обвязку. Далее в пазы развязки монтируются лаги для пола. Укладывайте их с промежутками, равными толщине теплоизоляционного материала, которым в последующем будет утепляться основание пола. Снизу к лагам нужно прикрепить тонкие деревянные бруски – ни них будет формироваться черновой настил.

Затем установите по углам конструкции несущие стойки для каркаса. После выравнивания стоек зафиксируйте их специальными временными укосинами. Далее закрепите на стойках верхнюю обвязку.

Теперь нужно увеличить каркас – по периметру нижней обвязки установите уже знакомые стойки с шагом 50-100 см. Не забудьте оставить проемы для дверей и окон. Потом уложите верхние лаги – на них будет устанавливаться кровля.

После этого можете убрать укосины и начинать заполнять каркас щитами. Желательно покупать уже готовые панели – с утеплителем и гидроизоляцией внутри. Вам останется лишь подогнать изделия под размер вашего каркаса и установить их в свободные промежутки. Щиты должны быть не только зафиксированы на каркасных стойках, но и соединены между собой. Для этого используйте саморезы. Углы конструкции необходимо закрывать металлическими уголками.

Важно! Все детали коробки должны быть тщательно обработаны антисептическими и противопожарными составами, иначе не может идти и речи о долговечности конструкции дома. Также нужно заполнить герметиком все щели между щитами и стойками.

Возведение крыши

Четвертый шаг – строительство крыши. Для щитовых домов рекомендуется сооружать одно- или двускатную кровлю – они обе абсолютно функциональны и не требуют выполнения больших объемов работ.

Технология возведения предполагает два основных этапа:

• Монтаж стропил. Сначала зафиксируйте на верхней обвязке мауэрлат – конструкцию из бруса с сечением 10 х 10. Подготовьте деревянные балки для стропильной системы. Каждое стропило отдельно крепится к готовому мауэрлату – на данном этапе вы уже формируете один или два ската, в зависимости от выбранного варианта крыши. В качестве фиксирующих элементов можно использовать кровельные гвозди, саморезы, металлические пластины. Между собой стропила нужно соединять специальными зубчатыми накладками. Шаг установки стропильных ног должен быть равен промежуткам между каркасными стойками. Что касается размера пролетов, то этот показатель может варьироваться от 2,5 м до 5 м – здесь все зависит от сечения балок.

Совет. Если вы делаете максимальные пролеты в 5 м, стропила нужно защитить подпорками.

• Укладка кровли. В качестве кровельного материала чаще всего используют металлочерепицу – она характеризуется прочностью, легким монтажом, привлекательным обликом и небольшим весом, что особенно важно при возведении щитовых зданий. Листы материалы монтируются с нахлестом в 15 см. Черепица крепится к стропилам саморезами через волну.

Наружные и внутренние работы

Пятый шаг, он же заключительный, – выполнение различных внешних и внутренних работ.

Первым делом необходимо провести инженерные сети и коммуникации: отопление, водоснабжение, электричество, канализация, вентиляция и т.д. Далее устанавливаются окна и двери – проемы для них вы оставили еще на этапе возведения коробки. Потом выполняется внешняя отделка. Здесь возможны несколько вариантов:

• виниловый ;
• блок-хаус;
• вагонка;
• декоративная штукатурка;
• натуральный камень.

Работать со всеми этими материалами довольно легко. Главное – аккуратность: чтобы в последующем не пришлось демонтировать материал из-за несостыковок и неэстетичного вида, всегда начинайте отделку с угла.

Для используйте минеральную вату – она долговечна и выдерживает большую амплитуду температур. Для начала покройте стенки и черновой пол гидроизоляцией – уложите на них пергаментную бумагу, закрепив ее к рабочим поверхностям рейками. Затем подготовьте минвату и уложите ее на стены и полы, фиксируя деревянными брусками. Последние рекомендуется укладывать вертикально.

Далее уложите чистовой пол. Как правило, для этого используются разные вариации древесной отделки: паркет, настил, обрезные доски и т.д. А после этого можете смело переходить к обшивке внутренних поверхностей и финишному оформлению пространства.

Быстро, надежно, дешево – именно так можно охарактеризовать строительство щитового дома. Как видим, технология его возведения и в самом деле очень проста и доступна. Так что, если вы давно думаете о собственном жилище, но боитесь браться за сооружение традиционного здания, возможно, облегченная альтернатива в виде щитового дома – именно ваш вариант.

Сегодня многие люди интересуются возможностью самостоятельной постройки домов. Зачем строить дом своими руками? Во-первых, это обойдется не так недорого, а во-вторых, редкие компании смогут построить дом «как для себя». В этой ситуации вам придет на помощь технология строительства щитового дома. Такой дом требует минимум средств, усилий и времени. Среди основных преимуществ можно выделить низкую стоимость, возможность ведения работ даже в зимнюю пору, экологичность, высокие показатели энергосбережения, возможность архитектурной выразительности, сжатые сроки строительства, высокие эксплуатационные показатели, пожаробезопасность, а также возведение дома без строительной техники.

Понятие щитового строительства

Щитовое строительство представляет собой сооружение домов из плоских компонентов с проведением укрепляющей отделки. К примеру, в Канаде люди лично принимают участие в строительстве собственного дома. Это происходит следующим образом: семья нанимает специалиста, который контролирует все этапы работы и руководит строительством. Все операции по строительству выполняются будущими домовладельцами. Население этой страны живет оседлой жизнью, поэтому в процессе строительства они стараются передать своему дому «частичку души».

Правильная технология строительства щитовых домов способна сильно облегчить работу и минимизировать требования к количеству и квалификации строителей. Вы можете прибегнуть к помощи компаний профессионалов, но сейчас довольно сложно найти фирму, которая вела бы свою деятельность более 50 лет. Если вы решили построить щитовой дом своими руками, необходимо четко следовать всем этапам и технологиям строительства.

Проектирование

Первое, что вам потребуется - проектирование. Данную работу вы можете совершить самостоятельно или доверить её архитекторам. Вы с легкостью сможете справится с этим заданием, если научитесь владеть архитектурными программами. Наиболее популярной бесплатной программой является «Google SketchUp».

Для этого процесса лучше задействовать всех членов семьи, чтобы дом получился максимально комфортным и удобным для всех. Переделывать проект после строительства крайне сложно, цена строительства щитового дома после изменения проекта - высокая, поэтому лучше решить эти вопросы в начале.

Заранее подумайте о соседних домах, чтобы ваш дом гармонично вписывался в окружающий мир. Определитесь с этажами и размерами участка. Обязательно продумайте все системы электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. От этих факторов также будет зависеть размер и количество комнат. К примеру, вам может понадобиться отдельное помещение для котельной. Возможно вам понадобятся санитарные системы http://www.ecosan.ru/

Выбор места

Когда будете выбирать место для постройки сооружения, обязательно учитывайте структуру грунта, пути сообщения и уровень грунтовых вод. Щитовые дома имеют преимущество в том, что при строительстве можно использовать и слабые грунты (илистые, присадочные).

Как правило, проекты щитовых домов рассчитаны на ровную площадку. Но редко случается, что участки полностью соответствуют всем параметрам. Вы можете привязать проект к особенностям местности и, не меняя ландшафт, изменить поземную и цокольную часть дома. Или можно изменить рельеф местности путем создания площадки или террасирования.

Инструменты и материалы

Перед началом строительства щитового дома своими руками вам нужно обзавестись всеми необходимыми материалами и инструментами. Четко определите, сколько материала, и в каких пропорциях потребуется на кровлю, фундамент, возведение стен и на каждый последующий этап строительства.

Перечислим основные инструменты для эффективного и не слишком утомительного труда. Вам потребуются: дисковая пила, электрический лобзик, обычный или лазерный уровень, металлический угольник, молоток на 500 грамм и на 1 килограмм, большие клещи, шуруповерт с двумя аккумуляторами по 19В, ручная ножовка, гвоздодер, рулетка на 3 и 7 метров, топор средний и маленький легкий. Вы можете приобрести специальные книги, которые помогут вам без проблем справиться с выбором инструментов и всеми этапами строительства самостоятельно.

Планирование

Щитовая технология строительства домов заключается в том, что вначале необходимо собрать первичные конструкции. Как правило, это делается в специальных цехах. В столярной мастерской нарезается основа для рам необходимой длины, после этого ее закрепляют скобами, шурупами или гвоздями.

Основой для рамы служит верхняя и нижняя горизонтальные части. Между ними устанавливают вертикальные подпорки таким образом, чтобы они были на дистанции 62,5 или 81,5 сантиметров друг от друга. Получается, что таким образом можно выстроить стены любой длины. Проемы для окон и дверей можно определить в любом месте. Планирование щитового дома вообще не зависит от промежутка между вертикальными подпорками рамы.

Рама из дерева будет принимать на себя все вертикальные нагрузки конструкций, которые могут возникнуть из-за собственного веса и связанных поперечных нагрузок. Если вы хотите защитить стены от воздействия ветра, стоит посмотреть видео о строительстве щитового дома и усилить обшивку конструкции. Эту задачу может выполнить отделывание рамы по всей площади. При этом вы можете задействовать фанеру, плиту со специальным направлением стружки или древесностружечную плиту. Таким образом, внешняя отделка стен будет не только прочной, но и защищенной от внешних воздействий.

Возведение фундамента

Поскольку конструкции щитовых домов являются довольно легкими, можно использовать не очень глубокий фундамент. Можно воспользоваться фундаментом в виде монолитной плиты или ленточным. Для начала нужно вырыть траншею необходимого размера на глубину около 2 метров. Уровень глубины может зависеть от климатических условий.

После выравнивания траншеи необходимо установить опалубку, которая делается из обрезных досок согласно ширине траншеи, высота же должна быть минимум на сорок сантиметров выше верхней кромки траншеи. Чтобы приготовить опалубку, вам понадобится обрезная доска 1 или 3 сорта длиной в 3,4-6 метров и толщиной в 20-25 миллиметров, гвозди в 70-80 миллиметров и брусок сечением 50х50 миллиметров.

Когда все будет готово, на дно траншеи необходимо положить кирпич, битый шифер, камни и т.д. При этом толщина слоя не должна быть больше 1/3 глубины траншеи. Затем поверхность засыпается слоем песка около 20 сантиметров и все это поливается водой. Когда вода сойдет, необходимо снова засыпать песок и полить все водой.

Такую процедуру можно выполнять около 3-5 раз. Это будет зависеть от того, как будет убираться песок. Если его уровень практически не меняется, это значит, что все пространства заполнены, поэтому можно приступать к изготовлению каркаса. Для этого можно задействовать арматуру, швеллер, трубы, уголок и т.д. Чтобы приготовить раствор фундамента, потребуются следующие компоненты: мелкий гравий, вода, цемент М-500 и песок.

Если вы хотите приготовить бетонный раствор, вам понадобится бетономешалка. Идеальные пропорции компонентов будут такими: песок - 75 килограмм, цемент - 25 килограмм, гравий - 125 килограмм, вода - 12-13 литров. Если миксер бетономешалки рассчитан на меньший объем, вы можете провести перерасчет компонентов. Приготовленная смесь заливается в траншею и утрамбовывается. Старайтесь грамотно рассчитывать пропорции состава, чтобы не выкидывать лишние деньги на ветер.

Сооружение стен

После создания фундамента можно приступать к сооружению стен каркасного дома и к возведению постройки. В первую очередь необходимо сделать изоляционную подложку из рубероида. Этот материал самый простой и недорогой. Рубероид аккуратно укладывается между поверхностями фундамента из закладного бруса. После выполнения работы по гидроизоляции фундамента можно приступать к закладке основания стен.

В месте будущего крепления просверливается отверстие, после чего в местах соединения бруса вбивается штырь из сухой древесины, который называется нагель. Это делается для жесткости соединения бруса. Необходимо сделать так, чтобы нагель вошел в нужное отверстие с натягом. Подобное соединение можно использовать в качестве углового или для переруба стены.

Основание для каркаса строиться по высоте, которая должна равняться высоте двух брусьев. По технологии строительства каркасно-щитового дома после укладки закладных брусьев, необходимо в верхнем брусе проделать пропил примерно в половину бруса. Помните, что ширина выборки должна равняться ширине бруса, определенного для стоек. При этом учитывайте, что количество посадочных мест должно равняться количеству стоек.

Затем стойки, напиленные по размеру надлежащей высоты, вставляются в отверстия и закрепляются наклонной подпоркой - кронштейн, который соединяет два узла каркаса. Когда установка всех стоек завершится, необходимо закрепить верхний брус с заранее выпиленными отверстиями. Далее в пазы вставляются верхние концы стоек.

Учтите, что расстояние между пазами должно равняться дистанции отверстий, сделанных на нижнем (закладном) брусе. Обязательно проверьте отсутствие наклона и перекоса, задействовав строительный уровень и отвес. После этого при помощи укосин крепятся стойки, а временные укосины убираются из досок.

Далее необходимо закрепить продольные перемычки из бруса по такому же методу - отверстие в отверстие, но собирая их между собой путем простых строительных гвоздей длиной не менее 100 миллиметров. Только после этих действий можно приступать к обшивке внешней стены, не заколачивая проемы окон и дверей.

Наружные работы

Для щитовых домов предусмотрено несколько вариантов внешней отделки стен. Можно купить металлический или виниловый сайдинг. Виниловый сайдинг не будет быстро нагреваться на солнце, а металлический можно покрыть антикоррозионным защитным слоем. В последнее время щитовые дома часто отделывают блок-хаусом. Стены из этого материала выглядят как оцилиндрованное бревно и не продуваются.

За счет замкового соединения, будет очень легко проделать монтаж данного материала. После завершения установки панели покрываются защищающим составом от возгорания, благодаря которому служба материала будет более длительной. Можно использовать панели, имитирующие брус. Как правило, они производятся из качественной, хорошо высушенной древесины.

В процессе строительства каркасно-щитового дома вы можете задействовать декоративную штукатурку, которая отличается повышенным сроком службы. Используя декоративное покрытие, можно добиться самых разнообразных результатов, даже имитации каменных стен. Еще один способ отделки - искусственный камень.

Не стоит забывать и о вагонке, наиболее доступном и простом варианте для отделки щитовых домов. Но она подвержена влажности, поэтому через некоторое время необходимо будет делать перетяжку. Вы можете использовать комбинацию из различных видов отделок, что будет смотреться очень красиво. Несмотря на вид, любая внешняя отделка будет требовать ухода и обновления защитного покрытия с определенной периодичностью.

При соединении наружной обшивки необходимо быть предельно аккуратным, чтобы впоследствии не пришлось переделывать все заново. Для этого закрепление листов начинается с угла и продолжается по кругу. После этого можно постелить чистовой пол и вставить окна и двери.

Внутренние работы

Для утепления стен используются различные материалы. Можно использовать котельный шлак, минеральную вату, керамзит или пенопласт. Наиболее качественными утеплительными материалами являются минеральная вата и пенопласт. Шлак и керамзит используются при зимней температуре не ниже 20°С. Перед утеплением стен укладывают гидроизоляционный слой, который размещается между утеплительным материалом и наружной стеной.

Вы можете использовать пленку, но лучше всего согласно технологии строительства щитовых домов взять пергаментную бумагу. Ее следует раскроить на полосы нужных размеров, закрепить к стене, воспользовавшись рейками, и зафиксировать «лист на лист», чтобы не было никаких просветов. Если вы выберете для утепления минеральную вату, работа будет идти очень быстро и качественно.

Минеральная вата крепится к стенам сооружения при помощи брусков сечением 15х20 сантиметров. При этом желательно набивать бруски вертикально. На стыки плит рекомендуется набивать бруски, которые имеют большую ширину, нежели те, что крепят плиты минеральной ваты посредине.

После проведения процедуры утепления можно приступать к внутренней обшивке. Как и в случае с наружной отделкой, внутренняя также имеет массу вариантов. Вы можете отделать стены краской, гипсокартоном, гладким деревом или художественной росписью. Можно отделать стены шпунтованной доской, которая при креплении к подпоркам каркаса располагается горизонтально.

Внутренняя обшивка дома должна доходить до пологовых слег, чтобы при сооружении пола под стену не уходила доска. В этом случае при необходимости ремонта ее можно будет легко заменить. В качестве пола для щитового дома лучше подойдет деревянный настил или паркет.

Монтаж кровли

Крыша щитового дома устанавливается традиционными методами. Как правило, устанавливается система стропил, затем делается обрешетка и проводится гидроизоляция, после чего укладывается кровельное покрытие. Если присутствует мансарда, необходимо установить пароизоляционный слой. Крышу также необходимо утеплить по технологии каркасно-щитовых домов.

Полный монтаж кровли включает в себя перечень работ по устройству каркаса крыши, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, обрешетке и контробрешетке, устройстве других кровельных аксессуаров. Определяется начало кровельных работ выбором кровельного покрытия и с конфигурацией кровли. При выборе кровли обращайте внимание на назначение здания. Если вы будете делать крышу из металлочерепицы, в этом случае обрешетка не потребуется, поскольку листы этого материала довольно грубые и твердые.

Для крепления такого вида крыши применяются шурупы-саморезы. Листы прикладываются к основанию таким образом, чтобы край листа оказывался на 40 миллиметров ниже карниза. Благодаря такой укладке будет образовываться щель, которая необходима для вентиляции. Любое кровельное покрытие имеет свои преимущества, недостатки и методы монтажа.

Установка инженерных коммуникаций

Установить инженерные коммуникации самостоятельно - дело довольно трудное. Обычному человеку справиться с этим будет нелегко, поэтому мы рекомендуем прибегнуть к помощи специалистов. Но если вы решили проделать это самостоятельно, для начала необходимо внимательно посмотреть видео о строительстве каркасно-щитовых домов и ознакомиться с «Правилами устройства электроустановок».

В данном обширном своде документов подробно расписаны все этапы и особенности производства электротехнических работ. После этого необходимо обратиться в местные органы энергоснабжения и получить технические условия для подключения дома к энергосистеме района. Примерно то же самое необходимо проделывать при проведении системы отопления, водоснабжения и канализации. Все же лучше заниматься такими работами при контроле со стороны специалиста.

Таким образом, строительство щитовых домов с каждым днем становится все популярнее. Такой дом является красивым, уютным и комфортным. При этом его можно использовать круглый год, снабдив необходимыми системами защиты и утепления. Перед тем, как построить щитовой дом, внимательно изучите все инструкции. Успехов вам!